投稿|迅销集团新财报：守住了中国市场，但没完全守住( 二 )
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图片来自迅销集团财报
相比动力强劲的海外业务 ， 优衣库在本土的复苏趋势却并不明显 。
翻阅财报可知 ， 日本UNIQLO（优衣库）事业分部2021财年创造收入8426亿日元 ， 同比增长4.4%；营业利润为1.232亿日元 ， 同比增长17.7% 。网络渠道销售额1269亿日元 ， 同比增长17.9% ， 占收入比重达15.1% 。可以看出 ， 尽管迅销本土业务也占到了其营收的半边天 ， 但在增长幅度等数据方面较海外业务总体仍有不小差距 。
开店、下沉 ， 优衣库死守中国市场就目前而言 ， 日本服装市场的消费动力依旧强劲 。按照数据分析机构Statista的统计报告 ， 当前日本服饰年消费达到183亿美元 ， 未来三年 ， 日本服装市场平均增长率为51% ， 至2024年 ， 这一市场将超过467亿美元 ， 人均年消费也将达到1265美元 。
但另一方面 ， 日本社会消费线下购物传统由来已久 ， 虽然线上渠道近年已有崛起之势 ， 但短期来看仍难与传统线下渠道比肩 ， 正因如此 ， 主要倚赖线下渠道的迅销集团才会面临本土市场增长减缓的难题 。同时 ， 日本年轻一代消费观念、审美观的转变 ， 以及airClost、Laxus、leeap等服装租赁网站的兴起 ， 都冲击着以迅销为首的传统服装零售企业 。
“不增长 ， 就死亡 。”这是柳井正曾提出的经营方针之一 ， 而为了贯彻这条定律 ， 他带领下的迅销近些年将更多精力放在了海外市场 。结果就像我们所看到的——中国市场成了它主力品牌优衣库的应许之地 。在这里 ， 迅销没有碰到类似日本国内的线下传统掣肘 ， 反倒是从中国蓬勃发展的电商业态中吸取了灵感 。通过加码本地化营销 ， 以及对消费需求的精准洞察 ， 优衣库得以在快时尚品牌集体撤离中国市场的大潮下保持一定的优势地位 。
当下 ， 迅销似乎想用最简单的战术——开店 ， 来将优势维持到底 。在今年早些时候的优衣库新品发布会上 ， 优衣库大中华区CMO吴品慧就宣称 ， 未来会在中国保持每年80-100家门店的开店速度 ， 并同时将门店下沉至三四线城市 。不久之后的11月 ， 优衣库还计划在北京新开一家全球旗舰店 ， 满打满算 ， 这已经是它在中国大陆开出的第三家全球旗舰店了 。
不过 ， 优衣库的优势真能够无限期地维持下去吗？
随着时代变迁、经济发展 ， 如今的中国市场早已不似优衣库刚入华时那般易于攻占 ， 当具备高度文化自信的Z世代们站上消费舞台 ， 具备民族文化的国内产品成为了他们的心头好 ， “海外”标签不再是拉动消费的万灵药 。同时 ， 近年来全球服饰产业链逐渐转移这一现状正倒逼国内新消费品牌升级 ， 在技术、面料上下功夫 ， 这使它们与海外品牌的差距越来越小 。
直播带货等直接面向消费者的营销模式出现 ， 令新品牌崛起变得更加容易 ， 近些年异军突起的MJstyle、UR就是最好的例子 。此外 ， 一些无人问津的老品牌也能借助某些营销机会一炮而红 。当新老品牌们和优衣库站在同一高度进行竞争时 ， 后者引以为豪的优势又在哪里呢？
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