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谁将画蟹托题诗，正是秋深重阳时

俗话说，“西风响，蟹脚痒。菊花开，螃蟹来”。意思就是每年的中秋时节，螃蟹黄胀膏肥，会自动从水里往岸上爬。这时候，就是吃货们一年一度最快乐的吃蟹时光。有些有文化的吃货甚至说：“吃螃蟹是秋天里最隆重的事”。

秋天是吃蟹的季节，准确的说应该是重阳前后为最佳。《红楼梦》中亦有诗云：“桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。”这时的螃蟹已经熟透，肉厚肥嫩，味美色香，为一年之中最鲜最美。什么石蟹、青蟹、毛蟹等等，都已经长到最佳状态。特别是大闸蟹，蟹中的上上之品，当然，价值也是相当不菲。
不过，也有人说，蟹确实好吃，但是吃有吃相，也有各种吃法，要吃出个闲情雅致来，才能算是“隆重地吃过了一回”。
可以一个人独自享用，慢条斯理的，不必顾忌自己恨不得连蟹壳都给嚼碎了一起给吞到肚子里的丑样，一直bia叽bia叽连那蟹脚中的汁水都给吸出来为止。也可以邀约两三个好友小聚，一边聊天，一边喝点小酒，一边咔咔咔的大快朵颐，亦有一番风味。
有人对蟹有着细致的研究，得出了“四味”之说。即：“螯钳内的肉”，纤细绵柔，入口和龙眠山山涧中的岩虾相似。“八条小腿的肉”，鲜美如嬉子湖深处的银鱼。“蟹身肉”，洁白晶莹，又嫩又滑，胜似松山圩的鳜鱼。“蟹黄、蟹膏”，不必多说，更是一绝，含有大量人体必需的蛋白质、卵磷脂，和维生素等等，是蟹身上精华中的精华。
厨艺大师们也是费尽心思，竭力烹制，发明了许多种有关“蟹”的做法。比如清蒸、红烧、香辣、姜葱、椒盐等等。
总之，螃蟹不仅美味，而且营养太丰富，尤其是蛋白质的含量比禽畜类、鱼类都要高出几倍。据史书记载，早在三千多年前的周成王时，蟹就已经登上了大雅之堂，被列为御膳。北魏贾思勰在《齐民要术》中，就写到了“蟹藏法”。到了宋代，还公开出版发行了《蟹谱》、《蟹经》、《蟹略》等书。可见国人吃蟹的历史由来已久，并且还得到了很多精辟的吃蟹心得。
古时候，在中秋或者重阳前后举办的宫廷盛宴上，大多流行吃蟹。在国宴厅里摆满桂花、菊花，餐桌上摆放有石榴、葡萄，以及其他时鲜水果，中心舞台上表演着正当红的各种文娱节目。螃蟹用蒲叶包裹好，在大铁锅里蒸熟后，君臣分主次围坐品尝，佐以美酒香醋。同时用紫苏嫩叶煲汤，食毕共饮之，并用之净面洗手。
吃蟹，最好清蒸，清蒸的最鲜。公蟹的膏，母蟹的黄，透出来的鲜，都被坚硬的蟹壳包裹着。放在蒸笼上，在水上蒸熟，憋着的一肚子的气，壳一剥开，便四散溢出，在空气里迅速蔓延。一口咬下去，入到口中的，可能只有原味的三、四分。
至于调料，切点蒜末，一定要用排刀一把拍散开，再用暗劲均匀地剁碎成泥状，这样的蒜味不仅轻薄而且易晕散，再用酱油、陈醋（我喜欢用黑醋，白醋过于刺激）搅和拌匀。有些人在做调料时喜欢加姜丝，姜丝味重持久，但性暖，螃蟹的寒凉，会被中和，甚至被驱赶走。
【谁将画蟹托题诗，正是秋深重阳时】我小时候，家在徐河。徐河是渔米之乡，河多塘多。河里也经常能捉到一些火柴盒大小的蟹子。多的时候，一晚上能捉到一小桶。不过，那时候我不会吃蟹，懒得剥、懒得掰。直接下嘴，它的壳又太尖利，往往会硌到牙龈、牙肉的。记得有一种软壳蟹子，能够咔咔咔咬得动，我还是很喜欢吃的。
十多岁时，家搬到城关来。我还在龙眠河里，和流经城区的桐溪塥（我们统称它为河沟）里见到过一种小螃蟹（不知道是不是应该叫蟛蜞）。它们躲在石头缝里，在晚上打上电筒，把一块石头翻开来，电筒光里，基本上都藏着一只。有人用面粉捏了后用油生炸了吃。我嫌费事，也没有那手艺，就清蒸了吃，感觉比现在吃的大闸蟹还要鲜几分。
又馋嘴，又想偷懒，往往就撒娇嘚赖，要妈妈剥开给我吃。妈妈说我不懂得吃蟹，吃蟹子最鲜最美的全在咬开的这一口，“你叫我剥给你吃，这鲜味就都给我吃掉了。”
妈妈是福建人，在海边长大。海里的就叫海蟹，一般来说，个头要比河蟹大不少。因此妈妈很会吃蟹，尤其吃蟹的大螯与脚很有一手，小小的蟹脚嗑瓜子一样敲开来，藏在里面的肉很容易就被吸出，吸不出来的用牙签一捅，类似于吃螺狮壳的吃法。
我后来也学会了，试过先将一整只蟹的蟹腿肉弄出，蘸着料吃，鲜味果然逃逸得一干二净，只剩下一点干巴巴的肉味。之后就一边肢解它一边直接进到嘴里，连料也不蘸了。
“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂。”所以我是不认同所谓文绉绉的吃法，吃得倒是很干净，很文雅，但哪里还能品尝得出来多少鲜味呢？
忘了说，市场上的蟹是大闸蟹，大闸蟹是河蟹的一种，又叫毛蟹，因两只大螯的钳子处长有浓密的绒毛而得名。现在最出名的大闸蟹都称“阳澄湖蟹”，我们在网上看到明码标价的，大多贴着带有阳澄湖二维码的商标。
我们这边的嬉子湖、菜子湖和白兔湖里都产螃蟹，往庐江、无为那边去，他们在田里都养。面积大，产量高，但味道略差。所以那边的螃蟹在国道、省道旁都扎堆摆摊设点，比我们这便宜将近一半以上。
因此，蟹在我们这算不上稀罕货。但是受季节性影响，和它的受欢迎程度，以及老百姓的腰包鼓鼓，身价相应的只高不低。这些天，我上菜市都忍不住要在卖蟹的摊位前逗留个几分钟，看看蟹子的成色，问问价格。馋得实在滴口水了，就找老婆批上百把块钱，买上三、四只。
历朝历代的文人骚客们也留下了大量有关吃蟹的美文佳作，和一些趣闻轶事。又尤以大宋朝为著。
代表人物苏东坡毫不掩饰他的吃货本色，直言不讳对蟹的一往情深：“不识庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”乖乖，将螃蟹与庐山都相提并论，拔到了同一个高度。
陆游虽然经常板着个老脸，不苟言笑，但说到吃蟹，仍然还是忍不住要吐露心声：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”说是他刚刚开始动手剥蟹壳时，口水都已经滴了下来。等到持螯把酒时，连迷迷蒙蒙的老花眼不禁也放出了绿光。
哈哈哈，虽然跨越千年，吃货们仍然有着很多共同语言的。但和明末清初的李渔比起来，都只能是小巫见大巫。李渔可以说是食蟹界的顶级吃货，并且应该是没有之一。他吃螃蟹吃到忘乎所以，吃到登峰造极，甚至是吃到倾家荡产。他说：
“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之，独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之。至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”
据权威部门统计，李渔一顿能吃掉二三十只螃蟹，这种“蟹量”给他造成了巨大的赤字。一到夏天，他就开始往存钱罐里塞银子——这些银子是专门用来买蟹的，他说这是他的“买命钱”。这话说的，好像不吃蟹子就没法活了。
李渔的“蟹痴”，前无古人，后无来者。他称秋天为“蟹秋”，还要准备“蟹瓮”和“蟹酿”，来腌制“蟹糟”。大概就是用酒酿泡制醉螃蟹吧，留作冬天享用。而具体操办的家丁、丫鬟，则被他戏称为“蟹奴”。他啧啧称赞螃蟹的“鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金”，是色香味的极致，是极品中的极品，“更无一物可以上之”。
在矮子中选长子，后人能够与李渔略微接近一点的，大画家徐悲鸿可能算一个。徐悲鸿说过：“鱼是我的命，螃蟹是我的冤家，见了冤家不要命。”看看，冤家是什么意思，是情人，是老婆啊。这比喻也是让人醉了。
记得有句成语叫“画饼充饥”，在吃蟹界还就有过一个类似的笑话。某一段时间，清末画家李瑞清手头拮据，无钱买蟹，竟然在家画蟹聊以解馋。这是一则让人啼笑皆非的趣闻，只能说是来自螃蟹的诱惑太强大，让人的行为举止都出现匪夷所思的失常。
在我们的汉语发音中，“蟹”与“谐”音同，更是刺激了各路丹青高手们丰富的想象力，撩拨着他们的创作神经。“荷叶螃蟹”的“和谐”组合，不仅主流媒体全力吹捧，而且又符合老百姓持家过日子“家和万事兴”的传统理念。他们泼墨挥毫，或写意，或工笔。又将之渗透到瓷玉铜器、竹木牙骨和紫砂、刺绣等等方面的造型与设计......有人甚至在身上都纹上类似的图案。传世的经典作品更是美不胜收，数不胜数。
再说回吃蟹上面。螃蟹的鲜味，轻柔、易飘散，所以调料味不能过重，要不很容易就被掩盖掉了。其实不蘸料吃也可以，前文中我已经汇报过了我就常常咬开蟹腿直接把蟹肉吮吸出来，再嚼进去。
现在同时也是吃鳜鱼的好时节。我记得我老家嬉子湖的老表指导过我鳜鱼的做法与吃法，“清蒸，蒸好后加一点葱花、姜丝，最好顺着丝切，不然的话味道就有点冲”。嘿嘿，连怎么切的刀法都有讲究。
他说他就不懂得老徽州人为什么要把鳜鱼腌制出臭哄哄的味道，居然还成了徽菜中的一道名菜。不应该啊，不应该，想不通啊，想不通，简直作践天物啊。不过，好歹是趁热吃，滑溜、粉嫩和烫嘴连在一起，热热的温度里能够包住鲜气不散。
他话锋一转，说到了吃螃蟹。“蟹脚里的肉不一样，得放一放，等它凉了再吃。热的时候肉和壳是连在一起的，不容易分开。”
“口感也是滑溜、粉嫩，鲜气在滑溜之前入口，就那么一毫毫，也就是先用力吸进去，再一嚼，就在嘴巴里整个散开来了。”老表一边说，一边咂咂嘴，言犹未尽。我却是意犹未尽，境界啊！

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