①“晒青”的加工场地应处在云南大的自然生态环境中特定的子系统之中，最好是临近原始森林，其自然植物茂密，多物种并存 。这样的环境必然会生成独特的生态循环系统，其微生物菌群的多样性与丰富性是它最具特点的自然属性；
②“晒青”场地除了要求它特有的自然属性外，还要求其地理位置的海拔高度，这种高度的要求最好在800米以上，具有早晚温差较大的特点 。这种地理位置的海拔高度及温差的要求便于微生物菌群的“优胜劣汰”，使其适应性极强；
③“晒青”加工的场地与生活区应有一定距离，避免生活污水及垃圾对微生物菌群造成“危害”，并对“晒青”毛茶产生“二次污染” 。
二是加工过程温度的特性 。在普洱茶“晒青”工艺中，温度的掌控是其最关键的技术之一 。云南历史上流传下来的经典普洱茶制作方式，其温度的掌控十分严格，一般都不超过65℃ 。也就是说65℃是普洱茶的品质未来走向好与坏“临界线” 。
为什么这样说，原因很简单：茶叶中内含的各种化学“酶”，在超过65℃后，立即“失活” 。而这些“酶”往往有“催化剂”的效能，是普洱茶发醇过程中必须具有的“活性因子” 。
在这方面，普洱茶界也存在一些争论：
一方面，有人认为普洱茶“杀青”工序与绿茶的“炒青”相似，都是在铁锅高温状态下完成，其温度都是90~100℃之间 。一些人认为，晒青毛茶，甚至普洱茶生茶就是绿茶 。但是，如果仔细观察这一过程，我们会发现，普洱茶鲜叶在高温铁锅里的“杀青”是翻炒的过程，当茶叶接触到高温的铁锅壁时，停留的时间极“短”，几乎是瞬间，又通过翻炒的方式将茶叶抛向空中，让空气的温度迅速使茶叶降温，其叶片的温度始终不超过65℃ 。而且整个的过程大概在3~5分钟内完成 。这样做的目的，就是让鲜叶迅速脱水，茶叶变得越来越柔软，为下一道工序“揉捻”做准备 。这与绿茶的“炒青”截然相反，绿茶是将鲜叶在铁锅内“高温炒制”，其茶叶始终不离铁锅，铁锅的温度一般在100℃左右，茶叶的温度也在75℃以上 。如绿茶经典茶品龙井茶的炒制，虽然分“青锅”和“辉锅”两种工艺，但无论是青锅还是辉锅，都是动作连贯，一锅到底，并一气呵成 。绿茶之所以这样做，是有两点考虑：一是绿茶的主要工序（除包装以外）必须在铁锅内完成，是鲜叶到成品一锅到底，一气呵成的过程，是成品的完成，不是半成品的概念；二是高温的过程，破坏茶叶固有的“酶”，使其失去活性，不使成品产生变化，将茶叶的品质“定格” 。同时，这种高温过程也可提高茶叶的香气（俗称高温提香），使成品茶带有明显即饮性特征，愈是新出锅的茶叶品质愈好，反之，品质会迅速下降 。
另一方面，是对茶叶中的“酶”认识不足 。很多人清楚普洱茶是发酵的技术，但对发酵过程，尤其是发酵底物内含多种物质所能达到的发酵“动能”认识不足 。一些普洱茶企业干脆抛弃“晒青”做法，采用“烘青”手段（茶叶的温度在75℃以上） 。他们认为“烘青”工艺的采用不仅可以解决普洱茶规模化生产问题，因为“晒青”工艺毕竟受场地、天气等因素的制约，产量及生产周期受到局限；同时，“烘青”工艺也使得新生产的普洱茶在香气方面好于“晒青”茶，品尝起来较“晒青”茶柔和 。但是他们不知道，“烘青”这种高温的手段恰恰对茶叶中的“酶”产生极大的破坏作用 。而普洱茶缺少这些“酶”做催化剂，其发酵是不成立的，而没有发酵机理的普洱茶不是普洱茶 。目前市场上很多普洱茶存在一个现象，新出品的普洱茶，试泡之后，品质尚可，但存放几年后，品质却愈来愈差，存在“形存质次”的现象 。这种现象的出现，原因可能是多方面的，但其中一个重要原因，是“烘青”造成 。
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