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梅盛每称香雪海，茶尖争说碧螺春 。作为中国十大名茶之一，碧螺春的名号早已妇孺皆知 。其实碧螺春还有个吓煞人香的别名，道的是千年前一位游山尼姑闻到茶香后脱口而出的一声赞叹 。民间也流传着佛动心这个名号，似乎也能理解成，连修佛之辈都能被它动了凡心？
穿过太湖湖畔的熏风，踏过洞庭东山的绿意，似赴一场老友的年度邀约，我们又一次见到了极致鲜嫩的洞庭碧螺春，
其实，99%的人喝到的都不是真正的碧螺春 。正如茶圣陆羽所著《茶经》中曾提到的：苏州长州生洞庭山 。碧螺春自古只产于苏州市吴中区洞庭山的东西两山，且因产量稀少，因此曾专供清宫皇室享用，备受康熙帝喜爱 。
浮生集的碧螺春则是来自东山半岛，这里是洞庭碧螺春的核心产区 。从第一缕春风划破冬日的静寂开始，枇杷、杨梅、桔子……悉数登场，按照自然安排好的巧妙规律开花结果，一年四季芳香弥漫，都被茶树吸收进去，使得这里的茶叶有着别处求而不得的果香 。
茶农喜欢将花果树交叉错落地种植，对比万亩茶园般单一物种带来的水土流失，多样的种植品种也让土壤中孕育了不同的有机物，滋养了茶树，增强了茶树抗病虫的能力，减少了农药的使用频率 。
【闻香知是碧螺春】茶树从栽培学角度讲分两类：群体种和无性系品种 。群体种是自然两性杂交，以种子繁育后代 。所以长出来的茶树都各自有特点，茶叶的大小也不一样；无性系品种多数是选育出来的品种，采用扦插繁育、无土栽培等种植方式，商品化程度高 。浮生集选的是本地碧螺春群体种，这种原始本味的茶种发芽晚，大约在清明节前的几天才开始采摘，静下心来，不浮躁地吐露着嫩叶 。
每到碧螺春采茶集，浮生集都会放下手头的工作，飞也似的赶到苏州东山，在最有经验的茶农家蹲点，从清晨五点开始，采下一芽一叶，人工捡剔，丢掉鱼叶和不合格的芽叶，只留下1.5-1.8cm完整无损的鲜嫩芽头 。制作一斤干茶需要至少6-8万个芽头，大约一斤鲜叶才能换得三两干茶 。万里挑一，才能翩然赴你的约 。
碧螺春的香离不开炒制 。当天摘下的嫩叶，当天炒制完毕 。坚持用木柴热锅，先烧到四百多度，再回落至三百度，方能将鲜叶下锅 。炒制时，手不离锅，锅不离茶，快速提升茶的香味和浓度 。
杀青、揉捻、搓团显毫、一气呵成，是至今仍然全产区保留手工制作的炒青绿茶 。好的师傅，凭着对年的经验和手感，可以清楚的知道，幼嫩的芽尖在锅里的状态，从而控制自己的手法，让一片树叶子，通过双手，变成带来惊人愉悦感的碧螺春，这是技术，更是茶的艺术 。至于带着手套炒茶的，只能说看看就好 。
成品的碧螺春成品条索纤细、卷曲成螺，满身披毫，素有一嫩三鲜的称呼 。
嫩的是茶叶，鲜的是香气、味道和茶汤，香气鲜嫩、味道鲜醇，茶汤鲜明，一如江南嫩掉舌头的美食 。
冲泡时，不必放太多茶叶，反倒会有苦味；水温也不必太高，90度左右即可 。就让缱绻的茶叶在热水中舒展筋骨，汤色碧绿清澈，叶底鲜嫩明媚，像是江南雾雨中的一叶扁舟，悠然前行 。
好的碧螺春喝下去，一口舌底甘甜，再品花果香气顺着喉舌直入心间，仿佛周身环绕着雨意芳菲山林果木，清新悠扬，又如润如酥的小雨，朗朗心田 。
浮生若茶，甘苦一念 。洞庭碧螺春茶自东山长出，一口入喉，香味却远远蔓延到如画的江南 。
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