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佳能5d3偏红 佳能5d机身上色

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1. 佳能5d3偏红对焦模式切换，手动自动切换按钮 。
1、对焦在取景器中无显示，你在取景器中看到红色方框是测光 。而回看照片时，照片上的红色方框才是对焦点 。2、对焦点由你自己用Q键调出或用M-Fn键去选择 。通常情况下，用61点自动对焦 ， 但它适用大场景、动态景 。所以一般的情况下，中央单点对焦是正确的选择 。
佳能5d3上“m-fn”键是做什么的？
我觉得首先你要把说明书看明白 ， 知道你的相机有哪些特点，有哪些功能，知道怎么设置相机可以拍出有创意的照片 。你可以把说明书看做是一位老师 。当你对相机熟悉了之后就去拍照吧，多拍，多拍 ， 多拍 。快门按钮旁边的M—FN键可以帮你掌握平衡 ， 记得每次拍照之前先按一下 。答完这些没有意义的回答迅速闪人…
m fn按键什么意思？
佳能5d3上的“m－fn”键是自动对焦区域选择模式 。
1、可以使用此功能为主体的特定部分获取正确的闪光曝光 。
2、瞄准取景器中央覆盖的被摄体，然后按下相机的“M－Fn”按钮并拍摄照片
2. 佳能5d3缺点佳能53的M档就是手动挡，手动挡是在任何场合都可以使用的 ， 尤其是光线复杂的环境 ， 自动挡没办法判断正确的情况下 。但缺点就是慢一点，或者要对曝光参数判断得很好的很好才行 ， 如果不是很容易造成曝光不正确，或者来不及调，所以就有说法是高手才会用m档，虽然不可能每个摄影师任何时候都用M档，但是肯定要掌握m档的分法
3. 佳能5d3亮红灯佳能5d3的红灯指的是数据写入指示灯，当指示灯亮起或闪烁时 ， 表示正在写入存储卡或者是正在从存储卡读取图像 ， 还可能是正在删除图像或正在传输数据 。所以在此期间 ， 千万不要打开存储卡的插槽盖 。
此外在红灯灯亮起是闪烁的时候，千万不要取出存储卡、取出电池、拔下和连接电源线，亦或是摇晃或撞击相机，这样极有可能会损坏图像数据、存储卡或相机 。
但是佳能相机的红灯会一直闪，而且持续时间会比较长，那么这是什么原因造成的呢？是相机出问题了么？
当然不是，当佳能相机启用长时间曝光降噪功能、拍摄和观看视频的时候，指示灯连续闪烁时间会更长，这是一种正常的现象 。
但是也有可能是因为SD卡出了问题，所以一直停留在读写阶段，这时候可以找专业人士确定问题，然后再寻找相应的解决办法 。
4. 佳能5d3相机屏幕偏色一、菜单中的基本设置：
1、画质：RAW 。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小 。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件 ， 关于此软件如何使用 ， 请参见说明书!
【佳能5d3偏红 佳能5d机身上色】2、提示音：启用 。声音的提醒挺好的 。
3、未装储存卡释放快门：禁止 。
4、图像确认:2秒 。新手可以设置5秒 ， 高手可以关闭 。
5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭 。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍 。
6、减轻红眼：开 。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开 。
7、闪光灯闪光：启用 。快门同步：前帘同步 。闪光曝光补偿：暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整 。E-TTL II测光：评价测光 。
8、曝光补偿：我感觉我的机器测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据情况适时调整 。
9、自动亮度优化：禁用 。目的也是为了提高速度 。
10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光 。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式 。
11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧 。
12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后 ， 再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子 。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了 。
13、色彩空间：sRGB 。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了 。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间 ， 否则就会很惨 。
14、照片风格：中性 。我经历了“风光”、“自定义”等过程 ， 最后还是选择了0,0,0,0的中性 。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整 。
15、除尘数据：取消 。
16、ISO自动：最高400 。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区 。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置 。
17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要，随你怎么设置 。
18、显示柱状图：亮度 。亮度最重要 ， 直观、简洁 。
19、实时显示功能：启用 。测光定时器：30秒 。自动对焦模式：实时模式 。
20、自定义功能（C.Fn）：按你喜欢来就是了 。
我的是这样：
1、 曝光等级增量：1/3一级 。
2、 ISO扩展：禁用 。
3、 光圈优先模式下的闪光同步速度：1/200秒（固定） 。
4、 长时间曝光降噪功能：禁用 。特殊的、曝光时间超过5分钟的应该启用，降噪效果很明显 。
5、 高ISO降噪功能：标准 。
6、 高光色调优先：禁用 。
7、 自动对焦辅助光闪光：启用 。
8、 反光镜预升：禁用 。
9、 快门键/自动曝光锁定按钮：0 自动对焦/自动曝光锁
10、分配SET按钮：0普通 。
11、开启电源时屏幕显示状态：0启用液晶监视器显示 。
12、增加图像校验数据：0禁用 。
二、其他设置
1、拍摄模式：
①AV档（光圈优先） 。是光圈由拍摄者确定 ， 快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式 。这是我最常用的模式 。也建议初学者首先学习这种模式 。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深 。
②TV档（快门优先） 。由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式 。由自己控制快门 ， 以便至少达到安全快门，拍摄运动物体比较好，还常用于使用闪光灯时的拍摄 ， 在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多 。
③P档（程序模式） 。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定 ， 多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但会缺少拍摄者的创意 。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用评价测光 。
④M档（手动模式） 。这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在 。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目，拍摄出高调、暗调等特殊的片子 。M档也是夜景拍摄的最佳模式 。初学者学习时，可由AV模式逐渐向M模式过渡 。但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子 ， 很多大师也不是只用M档 ， 优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的 ， 拍摄模式只是一种手段 ， 最终的片子效果才是硬道理 。
⑤A-DEP档（自动景深自动曝光） 。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式 。感觉没什么意思 ， 景深还是由拍摄者自己决定为好 。
2、驱动模式：
①单拍：不用说了 ， 采用的最多了 。
②连拍：配合自动对焦模式中的AIFOCUS（人工智能自动对焦）和AISERVO（人工智能伺服自动对焦）对运动物体拍摄相当有效 。
③自摄/遥控：按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄 。
④自动延时拍摄：我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景 。
⑤自动定时器.连拍：按动快门以后大概延时10秒后开始连拍，张数也可设置 。
3、自动对焦模式：
①单次自动对焦：配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用 。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦 。
②人工智能自动对焦：适合拍摄先定后动的物体 ， 比如拍摄鸽子，鸽子没动的时候开始对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦 ， 配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间 。
③人工智能伺服自动对焦：适合拍摄快速移动的物体 。如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦后，主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦 ， 实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对运动物体的拍摄真是太好了 。
4、照片风格：中性 。就是0,0,0,0，目的是保持原片 ， 调整交给后期 。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置 。如果直接出片，后期不作调整了，就应该进行自定义设置，这样出片效果会好一些 。
5、白平衡：自动 。因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整 ， 放在自动就可以了 。如果后期不作调整了或者JPG格式出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色 。
6、ISO感光度：原则是能低则低，实在不行了 ， 再提高 。在800以内还是没什么问题的 。
7、曝光补偿：我总是感觉测光偏亮 ， 因此在正常日光的情况下我经常是用-0.3，这样的好处是片子不会过曝 。这一点很重要，一旦过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳 。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了 。另外，5D3的曝光补偿达到了正负5档，可谓非常宽泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了 。很多新手都不太注意这项功能的使用 ， 很可惜 。M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善 。
测光方式的选择，如下：
关于如何选择测光模式：
一、先来弄明白几种测光模式的差别：
1)评价测光是EOS相机的标准测光模式 ， 适合大部分拍摄主体 。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光 。
2)局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效 。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积 。
3)点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光 。测光偏重于取景器中央 ， 覆盖了取景器中央较小的面积 。
4)中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景 。
二、再来看看如何选择：
1.评价测光：大部分情况下 ， 评价测光都可以得出基本准确的曝光值 。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄 。
2.局部测光：一般常用于逆光片的拍摄 。
3、点测光：如果你确定不用管周围部分 ， 则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值 。这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄 。
4.中央重点平均测光：如果你确定周围部分只要稍加考虑 ， 可以选择中央重点平均测光 。这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗，有些兼顾 。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄
5. 佳能5d4对焦点红色这个篮框是正常现象的！在所有相机里面都是半按快门以后聚焦 ， 在直接按下，如果出现篮框和绿框都表示正确聚焦了，只要不是红色的就可以！所以请您放心使用！
6. 佳能5d2偏红我是专业摄影师，两款相机都有用过 。简单来说，有以下几点最为不一样 。
1：手感，5d3的握持手感更好于5d2
2：像素 ， 像素的提升不大 ， 但是成像效果的提升是最直接的 。
3：高感，在你需要iso1600以上高感的拍摄环境下，高下立段，并且噪点不再是以前的红绿色噪点 。这点进步尤为重要 。
4：画质，iso800以内画质感觉不明显，主要还是高感画质带来的改变 。
5：快门，增加了静音快门，简直就是福音，尤其在拍摄一些会议，音乐会的时候 。不会尴尬 。
6：对焦，为什么将对焦的提升罗列到最后一项 ， 因为虽然参数上对焦点变多了，实际上在使用过程中 ， 依然就是中心对焦点对焦靠谱，其他对焦点在大光圈情况下依然存在对焦不实或对焦不果断的情况 。
其他的提升依然是佳能强项炒冷饭 ， 什么屏幕呀，什么快门寿命类的提升 。
当然，数码产品依旧是一个原则买新不买旧 。如果要购买，5d3肯定是不二之选 。
7. 佳能5d3照片偏红原因佳能7D单反相机拍照偏黄色 ， 需要调整白平衡 。
1、自动，可对光源的特有颜色进行自动补偿 。对多种混合光源也有补偿效果 。通常情况下选择自动白平衡即可 。
2、日光，在晴天日光下进行正确显色 。是可用于室外拍摄的白平衡， 用途广泛；
3、阴影，在晴天室外日光阴影下进行正确显色 。在晴天日光下使用时，色调会略微偏红 。
4、阴天，用于没有太阳的阴天 。比阴影模式的补偿力度稍小一些 。
5、钨丝灯，对钨丝灯的色调进行补偿的白平衡 。可抑制钨丝灯光线偏红的特性 。
6、荧光灯，对白色荧光灯的色调进行补偿的白平衡 。可抑制白色荧光灯光线偏绿的特性 。
7、闪光灯，对偏蓝色的闪光灯光线进行补偿 。补偿的倾向与“阴天”非常近似 。
8、自定义，事先对现场的光线进行测量 ， 拍摄白色或灰色的被摄体，然后用该数值进行补偿的白平衡 。没有特定的补偿倾向 。

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