《 泡 饭 》
这篇文章咪道浓勒，读来浑身上下七窍八孔舒舒坦坦、适适意意，牢有回味额 。勿是正宗上海宁是写勿出来滴！
在上海人的食谱中，泡饭的释义就这么简单：隔夜冷饭，加热水煮一下，或者干脆就用开水泡一下即食 。
侬想白相做正宗上海泡饭，也侠气简单（极其简单），烧一锅水滚开后，把隔夜冷饭团倒进锅内，水再冒泡泡滚一些时用筷子把饭团搅碎，一分钟关火，汤汤水水，米粒硬渣渣特有嚼头，正宗上海泡饭出锅了，就介简单 。
梁实秋曾以泡饭为题嘲笑上海人 。有一次他到上海投宿一位朋友家，早起后朋友请他与一家数口吃泡饭，四只小碟子，油条、皮蛋、乳腐、油氽花生米，“
一根油条剪成十几段，一只皮蛋在酱油碟子里滚来滚去，谁也不好意思去挟开它” 。
上海人的寒酸，被梁实秋一笔写尽 。不过，要是梁老前辈在世的话，我倒要告诉他：端出四只碟子来吃泡饭，排场相当隆重呢！
吃泡饭，并不是上海人的主动性选择 。在上海城区，工人阶级一大早赶着去轧公共汽车上班，根本没有时间烧饭熬粥，大多数弄堂房子里也不通煤气，老清老早生煤球炉不仅麻烦而且浪费，那么当家主妇就会多烧点饭，第二天早上开水一泡，让一家老小匆匆忙忙扒几口，嘴巴一抹出门，该上班的上班，该上学的上学 。
当然，上海的工人阶级也可以到街头巷尾叫一碗阳春面，叫三两生煎馒头，或者买一副大饼油条再来一碗热乎乎的豆浆 。但事实上，还是吃泡饭的日脚多 。
上海人穷归穷，也不会吃冷饭团，那是瘪三腔 。
但泡饭之所以成为美食，是因为有过泡饭的小菜，上海人的花头经就出在这里 。过去上海几乎每条小马路都有一两家酱油店，旧时称作“糟坊”，店里有酱菜专柜，玻璃格子内琳琅满目，走近，一股咸滋滋的香味扑鼻而来，这就是酱菜香 。
萝卜头、大头菜、什锦酱菜、白糖乳瓜、崇明包瓜、糖醋蒜头、仔姜片、乳腐、醉麱等，还有一种螺蛳菜，长不盈寸，中有螺纹，小巧玲珑，微胖而一头略尖，像上海爱吃的小河鲜螺蛳，咬口极脆，是酱菜中的贵族 。
白糖乳瓜是酱瓜中的“白骨精”，家里有人生病了，胃纳差，才会买点来过粥 。每斤9角6分，经常吃是败家子行为 。
上海人家吃得最多的还是乳腐，豆腐发霉长毛后实现华丽转身 。
这一家族分红白两种，均方方正正，表面沾有点点酒糟，酥软鲜香，老少咸宜 。
还有一种玫瑰乳腐，腌制过程中加入大量玫瑰花瓣，花香袭人，售价每块一角，而当时食堂里一块炸猪排也只卖一角，可见老话不虚——“豆腐肉价钿” 。
玫瑰乳腐在我家不常买，父亲偶尔买来后必定洒白糖、浇麻油，算是改善伙食，但每次都要被节俭成癖的母亲数落一顿，弄得他好生没趣 。
后来生活改善了，首先在过泡饭的小菜上体现出来 。
除了酱菜，咸蛋、皮蛋也是泡饭的良朋益友，皮蛋以有松花者为佳，咸蛋以高邮出品者为上，夏天吃最爽口，磕出小洞，筷头一戳，红油吱地一下喷出来，什么叫幸福？这就是！
上海人还会自己做点过泡饭的小菜，比如干煎暴腌带鱼，干煎暴腌小黄鱼，还有一种骨刺很多、身板极薄的黄鲒，须重油炸至两面金黄，连骨刺一起嚼碎，鲜香满口！
油氽花生米也是过泡饭的恩物，又是很好的下酒菜，上海人就此送它一个美名：油氽果肉 。
对了，花生米还可以与苔条一起炸，俗称苔条花生，那是相当高级的了，上酒席也很有面子！日子继续好过，就吃起了咸鲞鱼蒸肉饼子 。
去南货店挑一条身板硬扎一点的咸鲞鱼，斩成两半，加猪肉糜50克，讲究点的再敲一只咸蛋，旺火蒸透，挑开来吃，有说不出的鲜香 。
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