口腹之欲乃人生大欲之首 。所以，无论古今，从来不缺写美食的文字，即使兵燹不绝的现代 。周作人、梁实秋、钱钟书等人的名篇，至今回想，除体味其文字之美仍要满口生津 。改革开放后，从禁欲到“重欲”，陆文夫的小说《美食家》，汪曾祺的美食散文伴随了许多“美食家”“吃主儿”的成长 。歌舞升平，世象浮靡，美食著作更似雨后蘑菇 。虽说各有侧重，但够品位的不多 。1991年出版后又再版的台弯刘枋女士的《吃的艺术》算一本，《吃主儿》也算一本 。
如今，可说是“吃主儿”遍地的时代——穿行于酒肆饭庄，兜儿里有闲钱者，似乎都可自诩；如今，图书店摊，也是“吃主儿”遍地——与上述呼应，各类美食图书空前得多 。只是，够品位的美食书，不应是“美食”的简单臃塞 。阅读“美食”滋味，同时还能让人品出人生滋味人生况味的，才算上品 。
“美食家”固然是一种境界，但距离寻常人实在太遥远了 。日常生活中，当当“吃主儿”，把生活弄得有情有趣有滋有味更为重要 。“吃主儿”义在过程，在体味，在愉悦，在享受，在淡定，在彻悟，在乎从容不迫 。《吃主儿》所述的，是一种平民够得着的人生美学境界 。
不过，王敦煌先生的文笔有逊其父，当是此书火候稍欠的一个地方 。
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