ZARA为什么撤出中国快时尚巨头为啥也不行了 _经验知识

“ZARA们”在中国市场的黄金时代已悄然结束。
最新一则相关消息是。全球快时尚的“标杆”—西班牙快时尚品牌ZARA的姊妹品牌Bershka 。Pull＆Bear和Stradivarius将在2021年中前全面退出中国线下市场。
ZARA母公司Inditex集团对此向界面时尚回复。“这些年轻受众品牌将在中国市场着力加强电子商务的发展” 。
在新冠疫情重创全球各行业的2020年。更多国际快时尚品牌调整了对于中国市场的计划：美国服饰集团Gap旗下品牌Old Navy宣布撤出中国市场；荷兰快时尚公司C&A出售了其中国业务；西班牙快时尚品牌Mango叫停了2019年提出的在中国扩张16家线下门店的计划。
疫情固然使得快时尚品牌在中国市场的生存和发展变得艰难。但回溯这些品牌在中国市场的发展过程会发现。颓势早现。
事实上。自进入2016年。快时尚品牌在中国市场就坏消息不断。
2016年。英国快时尚电商ASOS以1000万英镑的代价结束在中国的运营；2018年。英国高街品牌TopShop在进入中国的第六年终止了与代理商尚品网的合作。宣告其在中国业务的终止；同年。曾扬言要三年内在中国开500家店的英国快时尚品牌New Look宣布退出中国市场；到了2019年。美国快时尚品牌Forever 21第二次从中国市场撤出——其曾在2008年短暂在江苏开店后。第一次结束在中国的运营。

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即使是仍以“巨头”之势存于市场的ZARA以及瑞典快时尚品牌H&M 。也没逃过“噩运” 。
ZARA在华门店数增量在2017年从前一年的两位数骤降至6家。并在2018年直接负增长4家。截至目前。该品牌开店增速未出现明显提升。
H&M的处境相似。其集团下属包括H&M、COS、Monki在内的多个品牌在2016年前后的中国市场年开店数总和为每年100家左右。但到了2017年。这一数字近乎腰斩。2019年时。其门店数量更是直接净减少了10家。
北京汉博商业管理有限公司上海分公司负责人杜斌告诉界面时尚。大约从2016年开始。其所直接或间接服务过的商业地产业主就已不再倾向于将核心的铺位租用给快时尚品牌；相反。原先租用给快时尚品牌的铺位现下已成为替换新品牌进驻的首选。
据仲量联行中国区零售地产部总监隗然向界面时尚介绍。在快时尚品牌的发展黄金期。为了招募到前述国际快时尚品牌进驻商场。商业地产普遍会在签约时给予这些品牌诸多优惠。其中便包括提供商场一层的黄金店铺位置。
这一定程度上也促进了快时尚品牌在中国市场的扩张。
地产商也一般会同意品牌采取纯扣点而不是缴纳固定金额的方式支付租金。甚至允许品牌免责提前终止租约。
地产商曾经看重的是快时尚品牌逐年增长的销售额能为其带去的直接扣点收益。以及品牌能为商场吸引的人流量。而近几年快时尚品牌的店铺人气及营业额均在下降。加之其店铺面积都较大。坪效不断降低。
成也“快” 。败也“快”回溯国际快时尚品牌在中国的发展历程。2016年前。这些品牌曾在中国市场创造过一个5年左右的“黄金时代” 。
Forever 21、Topshop、ASOS等品牌都在这一时期先后强势进入中国市场。
而在2006年前后更早进入中国市场的如Mango、ZARA、优衣库、H&M等品牌则在这一时期开始更高速地扩张。
以ZARA为例。其从2011年起。连续5年保持着每年在中国市场净开店近20家的扩张速度。H&M集团则在2013年至2017年间。在中国市场每年要开出约100家门店。
那几年。中国经济快速增长。中国消费者的购买力及消费欲望空前高涨。快时尚品牌们的扎堆入场。一定程度上丰富了中国时尚消费市场。也教育了中国消费者。而急切渴求新鲜和时髦事物的中国消费者也反过来给了国际快时尚品牌高速扩张的机会。
快速开店扩张。在线上线下充分占领消费者视野。更为重要的是凭借海量新款。每两周甚至每一周上新的阵势刺激消费者的眼球。加之快速复刻大牌的时尚元素。并迅速将其转化成平价单品的能力。都使得快时尚品牌的“快”深入人心。一时在行业内外风光无两。

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快时尚品牌曾被视为服装行业的颠覆者。创造了消费者无法拒绝的商业模式。
根据商务管理平台Intuit Quickbooks的分析。ZARA有高达50%的产品在季中生产设计。抓住了实时潮流的产品可以一周两次上架全球的门店。H&M则会提前准备零售库存80%的货品。剩余的20%将依据市场潮流变化而追加生产订单。