QQ复制版下载如何复制衣服版型，衣服符号复制

怎样才能快速打好一个衣服的版型？
服装印花可分为平面裁剪和立体裁剪。平面裁剪是指利用公式、比例、经验值等在平面纸上画出服装结构。最后形成服装纸样，然后用纸样裁剪一件或一批进行生产。平面裁剪不够直观，要靠经验，不适合完成复杂的有褶立体服装款式。比如日本原型切割，中国比例切割，母切割都是平面切割。立体裁剪是指先用坯布(适合设计思路的低成本面料)在立体平台上操作服装的款式(坯布用大头针固定在平台上)，用笔在坯布上标出服装结构线；然后取下坯布，将裁剪好的衣片结构线压平；最后将坯布的服装结构线复制到纸上，形成服装纸样，完成制版。西方国家普遍使用并重视立体裁剪，东方国家普遍使用平面裁剪。立体裁剪直观，独立于经验，适用于完成多褶、立体感强的复杂服装款式。如何学好服装印花是一门实践性很强的学问，理论知识只要用心是可以在短时间内掌握的。但是短时间内完成服装排版后马上去服装厂工作就有点难了，因为一个优秀的服装排版师需要多年的经验。服装印花也是一门综合学科。学习服装印花的同时，也要学习服装制作的工艺。不会做服装想学好服装印花是不可想象的。一个好的排版师还需要了解一些服装设计和面料的知识。学习时尚制版要多关注实践环节的操作。学习服装CAD制版，首先要有良好的手工制版基础，首先要巩固手工制版的学习。如果你对时尚印花感兴趣，一定要做好打持久战的准备！时间的长短取决于理解和勤奋！最好的学习方法就是自己做版本，做成衣服。经过一段时间的实践，你就可以自己创业了！服装印花与服装裁剪的区别；服装裁剪有两层含义。一种是指将打孔的服装样板铺在面料上，根据服装样板的轮廓将面料裁成各种衣片；一种是直接在面料上画出衣片的轮廓，然后根据轮廓裁剪成各种衣片，减少了印花工序(完成这项工作的人俗称裁缝)，更适合裁剪单件服装。服装的印花包括一个意思，就是把衣片的轮廓画在纸上形成图案，为在面料上裁剪提供依据。服装印花更适合大批量服装裁剪，因为图案可以重复使用，面料可以根据服装数量铺多少层就铺多少层。服装样板制作常用工具评价服装样板制作质量。不仅比例要合适，尺寸要准确，线条要圆润流畅，比如袖窿、袖子。线条是否优美，决定了你的图案好坏。好的板型要做到量与形的统一。手工印刷使用的主工具越少，就越有可能用尺子(可能还没有刻度尺)来修复印刷。电脑CAD制版更是不用工具，完全靠眼睛。但是对于手工打印来说，打印工具必不可少。好的使用排版工具会让你的排版锦上添花，保证线条的流畅。新手准备一些打印的专用工具是很有必要的，但是如何选择一款质量过硬，适合自己的，最好由有智慧的人来指导。必要的工具有优质的0.5芯自动铅笔，可以画袖子和袖孔的弧形版，方便推板的方眼尺(最好带膜)，方便抄线的描线器。什么是服装测量尺？服装排版(或裁剪)是数量和类型的统一。是衡量服装尺码的基础。只有在特定的服装尺寸下，纸样才能达到理想的效果
一般来说，服装测量尺要测量人体的净尺寸(不包括服装的宽松测量) 。印花时要用服装的成品尺寸(在净尺寸的基础上加松弛测量) 。宽松度的测量是根据服装的风格有规律的。关键是确保准确测量净尺寸。完成服装量尺工作的人，可以称为测量员。健美运动员是否优秀，需要练习和锻炼。不同体型需要测量特殊部位，以保证做出来的衣服舒适合身，这就需要仔细观察。服装样板师简介现在服装企业专门聘请了设计服装结构的‘样板师’ 。在了解服装设计师的概念后，他们用不同的方法将图案图纸改变成‘图案形状’来裁剪面料。随着人们生活质量的提高，消费者的审美水平逐渐提高，对个性化服装的需求不断加强。为了满足人们对时尚、个性化和舒适性的要求，设计师有能力提供个性化的服装图案并不容易。人体表面是一个凹凸不平的复杂表面，体内有运动的内脏和骨关节，随时会使体表皮肤的形状发生微妙的变化。这就使得服装在某些部位的结构设计，仅靠数学公式是无法完美表达的。我们必须运用创造性的形象思维、想象力和理解力。和谐等自由的审美意识来支配。一些分割线的细化处理，线条转移的功能性美化，断线的隐藏，皱纹感的改变等。还必须依靠感受美的能力和丰富的艺术修养来对付它们。很多曲线和圆弧不是通过设置无数个坐标点连接起来产生的，而是依靠形象思维和个人感受美的能力，用手‘磨平’的。如果你做不到这一点，你就无法成为一个称职的制板人。此外，现代制板者不仅要快速理解设计师的设计理念，还要掌握各种面料的性能和造型感，从而根据不同的面料来确定板形的大小。同时，样板师也要了解服装缝纫技术常识，以便确定缝件宽度，详细填写缝纫规格单和缝纫说明。在服装行业竞争激烈的今天，作为一名样板师，如果你没有以上技能，你可能会被无情淘汰。服装结构制图三要素现在，随着社会的发展，人们越来越追求服装的个性化。我们怎样才能使衣服合身？关键步骤是绘制服装结构图，服装结构图不仅与服装制图规格有关，还与选用的服装材料、服装款式、工艺制作有关。一、服装款式和服装结构的绘制服装款式是由成品服装的轮廓构成的。
、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。（1）品种名称首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。（2）款式结构款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。（3）外形轮廓外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。H型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点。X型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。A型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。V型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。T型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（4）线的造型和用途服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。（5）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的增减，袋口大往往胸围大为基准，如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为B／10＋5cm左右，女装一般为B／10＋4cm左右，对于腰节线下的贴袋，男装袋口大一般为B／10＋6cm左右，女装一般为B／10＋5cm左右，袋长一般为袋口大的1．2倍，袋盖高度一般为袋长的1／3，袋口位置一般位于腰节下7－8cm左右，等等。二、服装材料与服装结构制图服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料由于采用的原料，纱线、织物组织、加工手段等不同，而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。不同的材料质地，其所具有的性能不同，如丝绸织物比较轻薄柔软，毛织物厚重挺括，所以在裁制丝绸织物时，斜丝绺处应适当进行减短和放宽，以适应斜丝绺的自然伸长和横缩，对于质地比较稀疏的面料，要加宽缝份量，以防止脱纱需要，对于有倒顺毛、倒顺花的面料，在服装结构制图时要在样板上注明，以免出现差错。材料的缩率也影响服装结构制图，材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率，所以在服装结构制图时要进行相应的处理，对于裤装，只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可，对于西装，在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可。材料的经、纬丝绺伸缩弹性大，富有弹性，易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向，滚条、喇叭裙等一般取斜向。三、服装工艺与服装结构制图在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为1cm，来去缝的缝份为1．4cm，假如包缝宽为0．6cm，被包缝应放0．7－0．8cm缝份，包缝一层应放1．5cm缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放1cm缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。从以上分析我们可看出，在绘制服装结构制图时并不是单纯地绘制服装结构图，而是把服装款式、服装材料、服装工艺三者进行融汇贯通，只有这样，才能使最后的成品服装既符合设计者的意图，又能保持服装制作的可行性

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我是刚入手做淘宝美工的新人请问这种服装版型是怎么制作的 PS软件可以制作吗当然可以啦，不过最好还是用AI做
衣服的版型是怎么划分的一般说来，现代服装界最典型的服装廓形有5种：A形、H形、X形、T形、O形。这种以字母命名的服装廓形是法国时装设计大师迪奥首推的。A形：上窄下宽，下摆宽大，即窄肩，由腋下逐渐变宽的廓形。H形：平肩，不收紧腰部，筒形下摆的廓形，适合各种身材，但不显腰身。X形：上下宽，中间收腰，有着自然的肩部线条，明显的胸部、腰线、臀线设计的廓形。O形：肩部、腰部及下摆处没有明显的棱角，特别是腰部线条宽松，形成椭圆形的廓形，不显腰身外型宽大。T形：上宽下窄，肩部夸张、下摆内收形成上宽下窄的廓形。扩展资料：衣服的版型选择A型服装上衣，大衣或者裙装均具有上窄下宽的特征，一般肩部设计较为贴身或采用露肩，在下摆处以宽大方式处理，一般不收腰或从胸部下方放开。这样的服装形式上比较可爱，有减龄的效果，对腰部或臀部比较粗壮的体型也有很好的修饰作用。H型服装上衣，大衣或者裙装均具有均具有直筒型的特征。一般肩部、腰部及下摆采用竖直线同宽处理，这样的款式带来干练简约的效果，有男装的风范，比较适合体型微胖或偏瘦的女生。当然，对喜爱中性风格的女生来说，H型也是首选。T型服装以较宽的略微夸张的平直一字型做肩部处理，并在胸部以下进行直线以下处理的服装称为“T”型服装。常见的双排扣直身垫肩西装配紧身裤就是典型的“T”型服装,上宽下紧，展示女性的飒爽英姿，在四十年代欧美服装中经常看到。X型服装与“S”型服装不同的是，X型服装在强调收腰的同时，肩部和下摆不刻意包身，反而用直线做打开式处理，对身材既有展示，又有弥补，是身材不够完美的女性同时增加几分干练和妩媚。典型的搭配是小垫肩西装外套搭配A型短裙。O型服装O型服装一般在腰部位置做宽松处理，同时收紧下摆，肩部粗贴合或露肩，这是很多可爱娃娃装或有设计感服装的基本轮廓。这类服装对于掩饰腰臀粗壮的梨形身材最为有效。参考资料：百度百科-廓形

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服装的版型有几种都有哪几种？一般服装的版型分为直板，还有曲面版以及舒适版等等很多种
衣服的裁剪版型怎么定？制版嘛是个细活技能经验都很重要,快不起来.打版主要是就是经验了,对于尺寸和服装款式的理解,推版我想不用多说,稍微有点基础都能做得来.总的来说,你的经验越多速度就会更快!
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衣服的版型到底是什么？版型是根据款式来定的，比如做内衣款式就是内衣版型，如果是衬衫款式就做衬衫版型，如果做的无领款式，就要在版型上把领子去掉，如果做的无肩无袖款式，就要在版型上把腋下以上都去掉，如果做宽松的款式，版型就相应增加各个部位数据。所以说，版型是死的，款式是活的，版型按照款式增减变化。一般说来，现代服装界最典型的服装廓形有5种：A形、H形、X形、T形、O形。这种以字母命名的服装廓形是法国时装设计大师迪奥首推的。A形：上窄下宽，下摆宽大，即窄肩，由腋下逐渐变宽的廓形。H形：平肩，不收紧腰部，筒形下摆的廓形，适合各种身材，但不显腰身。X形：上下宽，中间收腰，有着自然的肩部线条，明显的胸部、腰线、臀线设计的廓形。O形：肩部、腰部及下摆处没有明显的棱角，特别是腰部线条宽松，形成椭圆形的廓形，不显腰身外型宽大。T形：上宽下窄，肩部夸张、下摆内收形成上宽下窄的廓形。