服装怎么推版服装如何推版，服装如何推版销售 _睿知

服装制版和推版到底有什么区别啊？
制版师和裁缝的区别：1 。工作重点不一样。裁缝自己裁剪衣服，自己做。所以在制版的过程中，自己看懂很多符号规范就好了，版材有些地方不好，自己做的时候可以做一些调整。制版师傅自己给工人做盘子。所以很多部分必须按照常用的符号和方式来表达。这种表达要更加精准和周到，否则做出来的衣服别人看不懂会不一致。2.掌握技能不同服装厂的制版工一般需要会制版和推板。裁缝只需要知道如何制作盘子。服装制版和推板的区别：1 。概念不同。服装制版：一般指为工业生产而制作的款式裁板。用这块板批量切割可以保证形状均匀。同时降低了劳动强度，提高了效率，降低了生产成本。服装推板：是指将其他码的制版从原来的标准版上撤回，在一个参考版上增减各尺寸的差，从而得到多个尺寸版。这个过程叫做板块推挤。没有必要为每个编码逐一制版，从而提高了效率。扩展资料：服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程由款式设计、结构设计、工艺设计三部分组成。服装制版是结构设计之一；既是风格的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：1 。创意设计(款式图，包括款式、面料、色彩等的表达。);2.结构设计(也叫制版、制版加工或印刷，各部分的具体规格和尺寸)；3.工艺设计(也叫车位，一个成品的缝制过程) 。其中制版在中间起着承上启下的作用，是整个服装设计中最重要的环节。参考来源：百度百科-服装制版参考来源：百度百科-服装推送版
【服装怎么推版服装如何推版，服装如何推版销售】怎样才能快速打好一个衣服的版型？
服装印花可分为平面裁剪和立体裁剪。平面裁剪是指利用公式、比例、经验值等在平面纸上画出服装结构。最后形成服装纸样，然后用纸样裁剪一件或一批进行生产。平面裁剪不够直观，要靠经验，不适合完成复杂的有褶立体服装款式。比如日本原型切割，中国比例切割，母切割都是平面切割。立体裁剪是指先用坯布(适合设计思路的低成本面料)在立体平台上操作服装的款式(坯布用大头针固定在平台上)，用笔在坯布上标出服装结构线；然后取下坯布，将裁剪好的衣片结构线压平；最后将坯布的服装结构线复制到纸上，形成服装纸样，完成制版。西方国家普遍使用并重视立体裁剪，东方国家普遍使用平面裁剪。立体裁剪直观，独立于经验，适用于完成多褶、立体感强的复杂服装款式。如何学好服装印花是一门实践性很强的学问，理论知识只要用心是可以在短时间内掌握的。但是短时间内完成服装排版后马上去服装厂工作就有点难了，因为一个优秀的服装排版师需要多年的经验。服装印花也是一门综合学科。学习服装印花的同时，也要学习服装制作的工艺。不会做服装想学好服装印花是不可想象的。一个好的排版师还需要了解一些服装设计和面料的知识。学习时尚制版要多关注实践环节的操作。学习服装CAD制版，首先要有良好的手工制版基础，首先要巩固手工制版的学习。如果你对时尚印花感兴趣，一定要做好打持久战的准备！时间的长短取决于理解和勤奋！最好的学习方法就是自己做版本，做成衣服。经过一段时间的实践，你就可以自己创业了！服装印花与服装裁剪的区别；服装裁剪有两层含义。一种是指将打孔的服装样板铺在面料上，根据服装样板的轮廓将面料裁成各种衣片；一种是直接在面料上画出衣片的轮廓，然后根据轮廓裁剪成每一件衣片，这样就减少了印花工序(完成这项工作的人俗称裁缝)，更适合裁剪单件服装。服装的印花包括一个意思，就是把衣片的轮廓画在纸上形成图案，为在面料上裁剪提供依据。服装印花更适合大批量服装裁剪，因为图案可以重复使用，面料可以根据服装数量铺多少层就铺多少层。服装样板制作常用工具评价服装样板制作质量。不仅比例要合适，尺寸要准确，线条要圆润流畅，比如袖窿、袖子。线条是否优美，决定了你的图案好坏。好的板型要做到量与形的统一。手工印刷使用的主工具越少，就越有可能用尺子(可能还没有刻度尺)来修复印刷。电脑CAD制版更是不用工具，完全靠眼睛。但是对于手工打印来说，打印工具必不可少。好的使用排版工具会让你的排版锦上添花，保证线条的流畅。新手准备一些打印的专用工具是很有必要的，但是如何选择一款质量过硬，适合自己的，最好由有智慧的人来指导。必要的工具有优质的0.5芯自动铅笔，可以画袖子和袖孔的弧形版，方便推板的方眼尺(最好带膜)，方便抄线的描线器。什么是服装测量尺？服装排版(或裁剪)是数量和类型的统一。是衡量服装尺码的基础。只有与特定的服装尺寸相适应，才能达到设计效果
一般来说，服装测量尺要测量人体的净尺寸(不包括服装的宽松测量) 。印花时要用服装的成品尺寸(在净尺寸的基础上加松弛测量) 。宽松度的测量是根据服装的风格有规律的。关键是确保准确测量净尺寸。完成服装量尺工作的人，可以称为测量员。健美运动员是否优秀需要练习。不同体型需要测量特殊部位，以保证做出来的衣服舒适，这需要仔细观察。服装样板师简介现在服装企业专门聘请了设计服装结构的‘样板师’ 。在了解服装设计师的概念后，他们用不同的方法将图案图纸改变成‘图案形状’来裁剪面料。随着人们生活质量的提高，消费者的审美水平逐渐提高，对个性化服装的需求不断加强。为了满足人们对时尚、个性化和舒适性的要求，设计师有能力提供个性化的服装图案并不容易。人体表面是一个凹凸不平的复杂表面，体内有运动的内脏和骨关节，随时会使体表皮肤的形状发生微妙的变化。这就使得服装在某些部位的结构设计，仅靠数学公式是无法完美表达的。我们必须运用创造性的形象思维、想象力和理解力。和谐等自由的审美意识来支配。一些分割线的细化处理，线条转移的功能性美化，断线的隐藏，皱纹感的改变等。还必须依靠感受美的能力和丰富的艺术修养来对付它们。很多曲线和圆弧不是通过设置无数个坐标点连接起来产生的，而是依靠形象思维和个人感受美的能力，用手‘磨平’的。如果你做不到这一点，你就无法成为一个称职的制板人。此外，现代制板者不仅要快速理解设计师的设计理念，还要掌握各种面料的性能和造型感，从而根据不同的面料来确定板形的大小。同时，样板师也要了解服装缝纫技术常识，以便确定缝件宽度，详细填写缝纫规格单和缝纫说明。在服装行业竞争激烈的今天，作为一名样板师，如果你没有以上技能，你可能会被无情淘汰。服装结构制图三要素现在，随着社会的发展，人们越来越追求服装的个性化。我们怎样才能使衣服合身？关键步骤是绘制服装结构图，服装结构图不仅与服装制图规格有关，还与选用的服装材料、服装款式、工艺制作有关。一、服装风格与服装结构的绘制服装风格是由多种因素决定的，如成品服装的轮廓、内部缝制结构、相关配饰的形状及放置位置等。时尚主要来源于实物样品、实物图案、照片、杂志图片、设计图纸等。只要仔细观察和测量实物样品，就能做出与实物样品完全一致的成品服装。对于实物样板，我们也可以根据裁剪和工艺要求制作出想要的成品服装。但是对于照片，杂志图片，设计图等。就比较难了，尤其是款式复杂的衣服，因为照片等。一般只有正面图(或附背面图)，不可能全方位观察衣服，更别说具体测量其规格了。所以，下面重点介绍如何理解设计意图，理解设计意图，其中一些也适用于实物样品的观察。要理解正确的设计意图，一般从五个方面考虑：品种名称、款式结构、轮廓、线的形状和用途、服装各组成部分的组合关系及其具体尺寸和比例。(1)品种名称首先要知道设计服装的基本类别，穿着对象的性别和年龄，季节、地域、用法、穿着风格等条件的重要内容。从穿戴物品的性别和年龄来看，
从穿着季节和地域来看，由于一年四季气候变化，人们的衣服分为春秋装、夏装和冬装。以冬天为例：为了抵御北方的寒冷，大衣的面料要厚，要穿在棉衣外面，所以放松量要大；在南方，气温高的时候，外套的面料不能太厚。穿的时候一般是套在西装外面抵御风沙，所以放松量比较小。(2)款式结构款式结构又称服装款式，是指服装造型结构中服装各部分的内容或各部分的组合。比如前后片是吸腰还是宽，是裁剪还是分割；在领子上，是立领还是闭领，翻领还是无领；袖子是圆袖还是插肩袖，是平袖还是前圆后插肩袖，袖子与衣身组合是采用平缝结构还是倒缝结构，是单独缝制还是包缝；有单排扣、双排扣、双排扣、部分、半重叠、全重叠、前重叠、部分重叠、插肩翻领、开襟、隐襟，有拦阻翻领和非拦阻翻领结构。在袋形上，有贴袋、开口贴袋、插袋、挖袋等。以及后片是否缝制，后开衩是否打开等。所有能在服装外观上直接观察到的构成特征，都属于这种风格的特征。(3)勾勒轮廓也叫造型。不同的轮廓具有不同的建模特征。常见的类型有H型、A型、V型、T型和o型，H型具有平和、庄重、流畅、无人身接触的特点。x形婀娜多姿，体现女性身材的自然美。A型有稳扎稳打之感，充满青春活力，特点是上紧下松。v型有夸张的肩部，体现男性魅力的特点。t型具有简洁、大方、自然的绉类宽松体的特点。o型有肩部夸张，下摆收缩，柔软夸张的特点。从以上造型特点我们知道，服装的轮廓并不完全等于人体的体型，其中适应人体体型，直接呈现人体线条和神韵的服装属于紧身造型；通过对人体的夸张和修饰，创造出时代的时尚服装，宽松或部分合身。(4)线条的形状和用途。衣服是由不同的直线和曲线组成的。这些线可能是轮廓线，各省，接缝，褶皱和装饰缝线，或身体分割线。对于衣身分型线，要区分是功能性分型线还是装饰性分型线，因为功能性分型线往往包含分型线中的一部分省道，而装饰性分型线往往是大衣。(5)服装各部分的组合关系及其具体尺寸和比例。服装往往是由不同的衣片组成的，这些衣片相互之间有一定的比例关系。至于衣服的长度，腰围，臀围，身高等。常被用作基准，肩宽常根据实际肩宽而增减。比如腰线下挖口袋，一般男装是b/10+5cm，女装是b/10+4cm 。对于腰线以下的贴袋，男装的口袋一般是b/10 。2.服装材料与服装结构制图。服装是由不同的材料通过一定的工艺手段制成的。不同的服装面料由于原料、纱线、织物组织、加工手段的不同而具有不同的性能，影响服装结构制图，主要表现在三个方面：材质质感、缩水率、经纬纱线。不同的材料有不同的特性。比如丝绸面料轻薄柔软，羊毛面料厚重硬挺。因此，在裁剪丝织物时，对角股要适当缩短和放松，以适应对角股的自然伸长和水平收缩。对于质地稀疏的织物，应加宽缝重，以防止纱线脱落的需要。对于反毛和反花的织物，在服装结构中
材料的缩水也会影响服装结构图。材料的缩水包括水洗缩水、熨烫缩水和热烫缩水。因此，在服装结构图中要进行相应的处理。裤子只要在样板上加水洗缩水和烫缩水即可，西装在前衣样板上加烫缩水和烫缩水即可。该材料的经纱和纬纱有弹性，富有弹性，易于弯曲和延伸。一般裤长，衣长，袖长，腰带取经典方向，卷条，喇叭裙等。一般取斜方向。三。服装工艺与服装结构图在服装结构图的绘制过程中，由于服装工艺的不同，缝制折叠量也不同。常用的缝纫结构有分缝、来往缝、内外缝等。分缝结构缝部1cm，来来往往缝部1.4cm，若包边缝宽度为0.6cm，则包边缝部应为0.7-0.8cm，包边缝部应为1.5cm，下摆的不同处理也影响服装结构图，通常包括门、内翻领、裙底、袖口、脚、无领、无袖袖窿等。一般门和内翻领可以采用挂面两种形式。门和内翻领较直时，一般采用挂面。门和内翻领不直时，如西装，一般采用挂面。对于袖窿和无领领口，一般有贴边、翻边和滚边三种形式。有贴边的袖窿，只需在袖窿处缝1cm有翻边的袖窿，在袖窿处只需要翻边宽度；对于带滚边的袖窿，无需在袖窿处加缝。对于需要垫肩的衣服，要减少肩部的倾斜度。对于需要衬料的衣服，准备时衬料样板要比面样板略大，以免衬料束缚面料，影响衣服外观。从以上分析可以看出，在绘制服装结构图时，并不是简单的绘制服装结构图，而是将服装款式、服装材料、服装工艺融为一体。只有这样，最终的成品服装才能符合设计师的意图，保持服装制作的可行性。
如何销售衣服怎么向顾客推销服装
1.推荐时的自信。在向顾客推荐衣服的时候，售货员要有信心，这样顾客才能对衣服产生信任。2.给顾客推荐合适的衣服，根据顾客的实际客观条件和需求推荐合适的衣服。3.根据商品特点向顾客推荐衣服时，要强调衣服的不同特点，成套推荐。4.准确说出各类服装的优点。在向顾客解释和推荐服装时，要比较各类服装的差异，准确说出各类服装的优点。5.用手势向顾客推荐，通过手势引导顾客，引导顾客到试衣间的位置或介绍衣服。

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服装制版需要学习哪些内容啊？
近年来，中国服装行业正经历着从简单加工模仿到发展创新的巨大转变。服装制版师的贡献不言而喻。目前服装制版师供不应求。目前，中国有超过5万家服装企业。随着市场竞争的加剧，企业意识到原创设计对产品生命力的重要性，对服装制版师的需求可谓求贤若渴。缺少有独特设计理念，懂市场，会做原创服装板块的设计师。对象1想学习时装制版END步骤/方法1 Part 1:时装纸样制作基础知识，各种裙型，男女裤，牛仔裤，休闲裤，男女衬衫，男女西服，中山装，女装，插肩袖，旗袍，男女大衣，连衣裙，夹克，针织版，童装版，个性剪裁，纸样制作技巧。第二部分：控制服装工艺的技巧，十几种工艺缝制方法，八种角度。以及各种包型、领型、拉链、裤头、开叉、整体西裙、全长时装等的工艺流程和操作方法。第三部分：700元：服装行业纸样板的纸样制作，各类服装的纸样制作及工艺，如各种裙子、男女牛仔裤、男女衬衫、男女针织品、男女夹克、男女西服、女装、男女大衣、男女插肩袖、童装纸样制作及推制、各种领袖的纸样制作方法及工艺等。180元4第四部分：服装CAD服装计算机CAD基础、设计原理及操作，利用计算机CAD进行打样、放码、放码、试衣等。
服装排版是什么呢？与制版打版是什么关系
服装排版是制版印刷的一部分。服装排版是以中间规格(也可采用最大或最小规格)为标准，兼顾各种规格或尺寸系列之间的关系，进行科学计算，正确合理分配尺寸差的一种绘制各种规格和尺寸系列的裁剪样板的方法。俗称推板，也称分级、推或扩。延伸材料：服装版式绘制方法；先用复写纸法将服装样板按要求排列在一张与面料等宽的普通薄纸上，沿服装边缘画出版面，然后铺在面料上进行裁剪。这是常用的布局绘制方法之一。多用于衬衫、时装等薄型服装的纸样编排，排版图可一次使用。2.打孔印花法：将服装纸样排列在一张与面同宽的厚纸上，画出排版纸样的形状，然后根据画出的服装边缘轨迹，打很多小孔。将这种带有针孔的布局图案放在布料上，沿着小孔喷粉或者用刷子扫粉，将布局图案拿走，这样织物上就出现了图案排列的形状，可以按照这种喷粉的形状进行裁剪。三、直接画法：将服装图案直接排列在面料上，用画粉等工具沿着图案边缘向下画。对于需要核对的材料，需要直接画出排料图，否则无法对齐衣片。四。电脑制图法：用服装CAD将服装纸样的形状输入电脑，操作者用电脑排料。形状

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怎样才能学好服装制版
我也在找这个资料。在百度文档看了一篇文章，觉得不错。我下载了，可以给你复制。希望对你有用！服装制版学习要注意的四个方面在很多咨询的学生中，涉及的问题有：“我怎么学的制版，也是跟名师学的，就是找不到工作。我一考板，公司就觉得我打不好。怎么才能学出来和实际工作中用的不一样？”“你教男装还是女装？是职业休闲装还是时装？为什么我学了，却只能穿职业装而不能穿时装？”“我很想学时尚制版，但是听很多人说刚学的找不到工作，公司得有经验。我怎么听说现在还在天津装的同学都可以工作？” 。所有这些问题可以归结为以下四个方面。如果我们掌握好这四个方面，所有的问题都会迎刃而解。一、制图技术：这是我们学习如何制作衣服、袖子、领子、裤子、裙子，各部分的大小、比例、平衡等。这就涉及到刚才说的制版方法和原型问题。目前国内除了老式的比例裁剪法不能满足工业化生产和高级定制的需要外，其他制版方法只要老师水平过关，都学得很透彻。学生学好这个方法应该没问题。印刷就像剥橘子一样。有很多方法可以把它剥开，但是当我们把它的碎片组合起来的时候，它仍然是同样的三维形状。所以只要方法学得好，满足服装三维建模的需求，没有好坏之分。有的原型是二级原型，有的是三级原型，但是一套方法真正掌握并运用自如之后，就可以省去很多步骤，原型的公式和比例关系都记在心里。在应用修改时，无论是两次还是三次，都可以一次打出来，这样就省去了原型的辅助部分。比如日本文化原型就是三个原型。目前国内学者和初学者普遍觉得文化原型不好，不能应用变化。这是因为国内的书籍和教学不够全面。这些书和教学并没有解决松量的问题。很多人不知道如何运用文化原型。目前国内已经有人在长期的应用过程中摸索出了一套自己的调整方法，但这些方法只适用于自己，很难形成规则和制度，也很难照搬。这些都需要学校本身对自己的教学进行深入的研究。作为学生，刚开始学习的时候是无法理解的。只能通过了解学校毕业学生的工作情况来间接判断他们。很多学校现阶段已经教完了，但是要掌握时尚制版，胜任工作还有很长的路要走。二、平面与立体的关系：即造型规律，无论是平面制版还是立体裁剪，都是平面与立体的转换关系。服装是第二层皮肤，服装造型解决的是有很多凹凸面的三维人体与平面面料的关系。立体裁剪就是先立体调整，再立体校正，再平面设置的过程。其实我们平时用的平面原型制版法也是先立体再平面，平面原型和比例关系都是经过大量的。所以作为服装制版的学习，无论是学习平面制版还是立体裁剪，都需要经过大量的实践。学习平面时，需要制作真实的样衣，三维成型后试穿，实现服装和人体上各线条的位置，以及线条的细微变化对三维造型的影响。这些规律不是说老师总结出来你就可以记录的。需要经过大量的实践和总结，才能更深入的体会，运用自如。掌握了平面和立体的关系后，不仅做时装印刷，还可以印刷流行的布偶(猫、狗、兔、马等动物) 。
三、人体结构：由于人体是由许多凹凸面组成的，一千个人有一千种不同的人体特征，同一个人左右肩、胸、臂、腿等会出现不对称。因此，对于学习服装设计与制版的学生来说，了解人体，正确测量(尚庄网专题讲座中有正确测量的例子)，掌握不同地域、不同年龄段的体型特征是非常重要的。同时在制版的学习和实践中也要有方法。综合训练的第一步是给一个人一个标准的身材，从紧身到合体到半宽松，再到宽松。这就是把握服装宽松度的训练，也就是同样的尺码，不同的宽松度，不同款式纸样的把握和驾驭能力。综合训练的第二步是给不同的人相同的服装款式，锻炼不同的身体特征和结构在图案上的不同表现，以及如何根据人体调整图案。第四，审美情趣：服装结构要为设计服务。一个好的设计师必须懂设计。在时尚方面，崔老师强调“在时尚方面，设计师要懂老板、懂市场，设计师要懂设计，样衣设计师、厂长要懂版型，反过来设计师也要懂版型，设计师不仅要懂设计还要懂工艺” 。所以时尚的培养目标是“知” 。(其实这个培养目标是根据国内时尚学习现状确定的。其实一个完整的服装设计教学应该包括服装制版，而一个完整的服装制版教学应该包括服装设计基本功的学习。目前国内高校也分服装设计和服装工程专业，但无论是设计还是制版都教的不深。)作为一门图案学习与训练的学问，掌握时尚美学是必须的。这是排版综合训练的第三步。需要结合材料与工艺和时尚风格进行训练。老师要亲自点评和调整学生的每一篇作业，对老师的要求很高。老师不仅要有过硬的排版技术，还要懂手艺。关键是老师要懂设计，知道市场上各种品牌的款式和流行趋势。这样可以接近服装公司的实际工作方式(时装品牌公司的设计师、品牌经理、老板、销售经理通常会对样衣的调整方式、是否投入生产等做出决策。版老师在边上记录修改意见) 。这样，老师也就扮演了设计师、老板、销售经理的角色。只有从这个角度调整样衣，学生才能根据市场和工作的需要学到更多。这样的练习应该多一些。每个学生要印200多版，做150多件样衣，亲自看老师怎么调整，怎么评论款式，设计线条和结构怎么变化，体验服装的审美情趣。同时，学生一定要去商场看一线品牌服装，学自己想要的，学领子和袖子，增加对一线品牌和大品牌的图案和造型特点的了解，对典型的品牌造型特点和服装风格非常熟悉。特别是如果你工作的公司是一个结构和分工比较复杂的设计师品牌，玩这个版型不仅仅是画图的基本问题，掌握好量感和服装审美尤为重要。所谓“松即对错”，就是很多复杂的样式都要用平面和竖切相结合的方式来打字。用一个还在淘宝原品牌女装“这个裁剪”工作的学生的话说，“把飞机上不好玩的部分用上，舞台上贴上补丁。”
总结以上四点，是不是一开始提出的问题都解决了？当然，在具体的学习中也会遇到很多问题，有些是对学生的要求，有些是对老师和学校的要求。不可能在这里一一介绍。对于任何技术的学习和实践，技术本身都不是最重要的。对于刚学会工作的学生来说，无论他们在学校学的多好，毕竟阅历和经验都是有限的。他们还是要不断的学习和积累，还在装。有同学毕业一周后给老师打电话，说：“老师，我做得很好，老板和设计师都很认同我。我打出来的版本比我老板的还时尚。”“老师，我老板对我测试的版本很满意。我要求4000元工资，他马上答应了。”“老师你放心，技术不是问题。”老师为他们高兴，但也有很多担忧。他刚刚出去了。版型设计师工作5年10年，每年印200版，10年2000版。经过至少五家不同风格、不同年代的品牌公司，接触了几年国内时尚的不同潮流，与不同个性的设计师、样衣设计师有过磨合。你在学校学的再好，也不可能练出200多个样版，还有很多细节和技巧是你没有经历过的，所以还是要做。也有一些同学工作几个月后打电话回来，说“我以前不像某某同学那样做样衣。我缺乏手艺方面的知识，做一个制版人很难，我没有信心。”有些工作一两个月就回学校的同学，就像在外面被欺负过的孩子一样，批评公司的样衣制作人大声嚷嚷，找茬。遇到困难时，不要气馁。补不足，多努力。公司的样衣设计师一般都有十年以上的工艺经验，意见一般都是对的。曾国藩说，“无论你精于哪个行业，都不能轻易忽视。”技术好的人一般都有些自大，刚开始工作遇到一些困难很正常。如果能轻松达到老板设计师的水平，板材设计师的工作技术含量就低了，没必要学。技术含量低的工作马上就饱和了。希望对服装制版学习者和初学者有所帮助。部分样衣可参考“天津上庄官网” 。