过去私人制茶时代，都属于家族形态的经营．茶是祖传累积下来的，都是属于“做新茶卖旧茶”的交易，已超脱时间的因素 。所以大多是做成青饼(采发酵过的青茶制成)的普洱生茶，留着将来子孙售卖，形成一种“陈旧循环” 。
依据一般传统，对普洱茶品茗最高的要求条件，是以日凋的青饼，干仓保存为标准：因为在这些条件下所得到的品味，才被认为是普洱真正的“茶性” 。在目前还没有研究出更具体、更科学的普洱茶品茗标准之前，茶艺品茗界多遵照这种传统方式来评鉴普洱茶的越陈越香 。
经验告诉我们，各种普洱茶因制作的工序不同，结果会有着不同的品味，同样的滇青毛茶，可以制成品味较强的“阳刚性”的，也可以制造成品味较温和的“阴柔性”的普洱茶，但是，刚与柔两者之间，何者比较好，何者比较优，是没有一个正确答案的，因为个人的喜好并没有一定的标准 。我们品茗界中 。
普洱茶的前辈们，约定俗成地有一个不成文的共识，普洱茶应“新鲜自然”为最上好 。持着这个理念，他们在普洱茶制作工序上，提示了三个重点，那就是“日凋、生茶、干仓” 。这三个工序重点就渐渐成为品茗普洱的指标，或作为评鉴普洱茶极重要的依据了 。事实上，一般能依据以上三个重点制成的普洱茶，的确有比较“新鲜自然”的品味 。
日凋
陈老普洱茶的制作，在很早以前，云南的普洱茶厂大多是私人性质，规模也不大，特别讲究品质，茶菁萎凋大多数是采用日光萎凋 。后来云南的茶山茶园收为国有，制作茶叶也集中由公家执行，为配合产量和不受气候影响，茶菁由过去多为日光萎凋，改为热风热气萎凋槽萎凋，以求达到经济及推广效益 。
经过现代科学的研究发现．日光萎凋和热风萎凋，对茶叶的品昧确实有不同的效果(《制茶学》，第83页) 。而以日光萎凋最为新鲜，留给普洱茶一种别于热风萎凋的品味，品茗高手就把这种特殊品味，看成“新鲜”特色之一 。但是．现在大部分的毛茶厂制作普洱茶，却是以热风萎凋为主，而且有完全取代日光萎凋的趋势(《中国茶经》，第212页，上海文化出版社，1992年5月)，甚为可惜 。只有少部分兄弟民族私人做的滇青毛茶，采用炒青混合日光式萎凋，但已经为数不多了 。
生茶
现今云南普洱茶生产机构，是现代管理促销公司组织，井求快速获利．再加上品茗普洱者对越陈越香的理解，才正在酝酿而升，尚未形成大量需求 。即使有一部分真正懂得品茗者，也因为留有少量已成为文化遗产的陈老昔洱，可以暂时满足他们一时的渴求 。因此真正高水平的陈年普洱消费市场尚未形成，也难怪当今的普洱茶厂会以生产熟茶的普洱为主，以达到“当天出厂，立即销售，马上饮用”的大众化经济效益
普洱茶本是青茶后发酵茶种．以生茶贮放保存，即使上百年的陈茶都可以泡出新鲜感 。做成熟饼(经过渥堆发酵的青茶制成)的普洱熟茶，甚至一出厂就可以冲泡饮用，但已经完全失尽普洱新鲜而有活性的魅力了 。自从1973年昆明茶厂研究成功“渥堆发酵”工序以后，云南生产的普洱茶品，除了一部分有减肥功能的生沱和极少数的生茶七子饼外，主要是应付熟荼的消费市场，以“越熟越香”代替了越陈越香的品味，真是“一片熟气”了 。
干仓
普洱茶是属于后发酵茶，在后发酵过程中有两种现象，一是曲菌后发酵；一是无菌后发酵 。有关后发酵的科学资料，日本学者研究得最多，要形成曲菌后发酵，必须要充足的水分或湿度 。在普洱茶制作工序中的干燥程序，如果没有将普洱茶水分干燥到一定的程度，或者将普洱茶贮存在湿气很重的场所，都会引起曲菌生长，促成曲茵后发酵 。如果在干燥程序中将茶中水分干透，同时贮存在湿度低，而未引起曲菌生长，是茶叶本身自己在继续发酵，称之为无菌后发酵 。曲菌后发酵的普洱茶，俗称“湿仓普洱”；无菌后发酵的普洱茶，俗称“干仓普洱” 。干仓普洱与湿仓普洱，有时可以从型茶表面就看出来 。
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