后人常以色重、味重、香重来总结松萝茶的品质特色 。这个说法大约出自熊明遇，然熊氏本人对此却持批评态度：“茶之色重、味重、香重者，俱非上品 。”在他看来，好的香气应清纯，如罗岕之上品洞山茶那样“韵清气醇“，”作婴儿肉香而芝芬浮荡”‘；好的茶色应淡雅，如虎丘茶“色白”，如上品洞山茶“其色如玉，至冬则嫩绿”；至于松萝茶之香重、色青绿而至冬不改，实在称不上美妙 。
持类似意见的还有张大复，他在《闻雁斋笔谈》中直言：“松萝茶有性而无韵，正不堪与天池作奴，况岕山之良者哉？但初泼时，嗅之勃勃有香气耳 。然茶之佳处，故不在香 。故曰虎丘作豆气，天池作花气，岕山似金石气又似无气 。嗟乎！此岕之所以为妙也 。”张大复指出，松萝茶只是在刚刚冲泡时香气勃发而已，而茶之佳处根本不在于这种香气 。他话说得很不客气，说松萝茶连给天池茶作奴仆都不配，更不要说和好的罗芥茶相比了 。
当然，香气的差别也有可能是工艺所致 。罗岕茶是蒸青，松萝茶为炒青，炒青茶香气浓郁，可以做到“勃勃有香气”，而烝青茶的香气则相对没有那么直接，或许更能给人以“有无之间”的玄妙感觉 。
僧人大方与松萝法
松萝茶之闻名，始于僧人大方 。冯时可《茶录》载：“徽郡向无茶，近出松萝茶最为时尚 。是茶始比丘大方，大方居虎丘最久，得采造法 。其后于徽之松萝结庵，采诸山茶于庵焙制 。远迩争市，价倏翔涌 。人因称松萝茶，实非松萝所出也 。”
松萝茶的驰名源于独特的制作工艺，世称“松萝法” 。明万历年间曾在徽州府担任过推官的龙膺曾亲眼目睹了松萝茶的制作过程，并将之记载在其茶学专著《蒙史》之中：“用铛磨擦光净，以干松枝为薪，炊热，候微炙手，将嫩茶一握，置铛中，札札有声，急手炒匀，出之箕上 。箕用细篾为之，薄摊箕内，用扇扇冷，略加揉挼，再略炒，另入文火铛焙干 。”
这个杀青—揉捻—干燥的过程和现在的炒青绿茶基本相同，不同的是杀青、揉捻之间的过度环节“用扇扇冷”的动作 。闻龙《茶笺》载：“炒时须一人从旁扇之，以祛热气，否则色黄，香味俱减 。余所亲试，扇者色翠，不扇色黄 。炒起出铛时，置大瓷盘中，仍须急扇，令热气稍退，以手重揉之，再散入铛，文火炒干入焙 。”按照闻龙的记载，不单是杀青、揉捻的过度环节，在杀青时就要用扇扇风，以保证松萝茶香浓、色绿的品质特征 。当代松萝茶在制作时也保留了类似“扇风”的工艺，不过目前我所了解到的主要是用热风吹 。至于热风吹能否达到与古松萝茶用扇子扇类似的效果，还有待进一步的考证 。
然而，松萝法是由僧人大方所创造，还是沿袭了苏州的虎丘茶，现已不可考了 。当代各种介绍松萝茶的材料大多说松萝茶得虎丘茶真传，或者干脆封松萝茶为炒青绿茶鼻祖 。然而，从现有的材料来看，在松萝茶崛起之前，各色炒青绿茶如虎丘、天池、龙井便已驰名，松萝法也并非虎丘茶劫难之后才出现；明代茶书并提松萝、虎丘之时，多数更为专业的学者仍评断松萝茶品质不及虎丘茶；且二茶的制作工艺、品质特色也不尽相同 。如果说松萝茶借鉴了虎丘茶的制法或许可行，但要直言其得虎丘之真传，恐怕就不够严谨了 。
松萝山？瑯源山？
松萝茶之得名，缘僧人大方居住于松萝山 。至于制作松萝茶的原料是否来自松萝山，则有争议 。冯时可《茶录》明言其“实非松萝所出”，徐《茗谭》亦云：“余尝至休宁，闻松萝山以松多得名，无种茶者 。《休志》云：‘远麓有地名瑯源，产茶，山僧偶得制法，托松萝之名，大噪一时，茶因涌贵 。僧既还俗，客索茗于松萝，司牧无以应，往往赝售 。’然世之所传松萝，岂皆瑯源产欤？”
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