元宵节那香糯的汤圆下了肚后，年味就慢慢淡了起来 。外婆会笑着对我们说：“小舌头也要休息咯！”以后的日子里，我们会经常咂摸着小嘴，回味那舌尖上萦绕的浓浓年味 。每每想起，依然香甜依旧 。
舌尖上的春节作文（七）：
有人说，年味是噼噼啪啪的鞭炮声，是天空五彩滨纷的烟花，也有人说年味是车站码头拥挤的.嘈杂声，是游子匆匆赶路的脚步声，还有人说年味是长辈对晚辈宠爱的钱压钱……，我在看来，年味还是凝结在人们舌尖上的美味佳肴 。无论是大年三十的团圆，还是以后的走亲访友，都离不开一个“吃”字，过年是一场场饭局的大串联 。
记得小时候，家里条件差，平时省吃俭用，一年下来，难得吃会儿肉，但到了春节，父母总要张罗一桌像样的菜犒劳全家，鸡鸭鱼肉，还算丰盛 。但那时，毕竟家里穷，这桌菜是不能全吃完的，得留下相当一部分用作招待从即将来访的亲朋好友 。譬如那条身兼“年年有余”祈望的“年鱼”是不能动的，那时期“年鱼”又称作“看鱼”，顾名思义只看不动，若有不懂此规矩的小孩冷不防挖下一块，主人便将“看鱼”翻个面，第二天端上桌来，客人看到的还是一条整鱼 。这是吃的技巧问题，也是一个时代喜庆时期里包含的酸涩和无奈 。
现今条件好了，大鱼大肉已成了人们桌上的家常菜，舌尖上的味蕾也开始刁钻了，时不时要换口味，先前过年时用的有些菜便从餐桌上消失了，“高梁肉”就是其中之一，一小块肥肉，外面粘上头粉，放在油里炸过，黄灿灿，香喷喷的，一口下去，滋滋冒油，但如今桌上已基本看不到了，人们已将它抛弃，取而代之的，是一种种精致的菜肴，基本上跟饭店同步而不是以往的“家常便饭”了，甚至还有鲍鱼龙虾之类的，颇有“高大上”的气势 。
时下的饭局真有点让人应接不暇，不仅仅亲戚之间要设饭局，朋友同学也要设饭局，生意场上的合作伙伴也要设饭局，同事之间也少不了设饭局 。问题是每个人仅有一张嘴，不能分身，顾此失彼的事经常发生，于是，一家人分队赶赴饭局，派代表出席宴会已成常事 。有时，为了应付扎堆的饭局，有人不得不赶场子，同是一餐饭，要赶二个甚至三个饭局，在不一样地点错时完成 。
过多的饭局，“吃”成了人们的心理负担 。当然，困难总比办法多 。热情、富裕、好客的家乡人已对过年宴请作了改革，他们把传统的年后请客提前到年前进行，无影中拉长了过年的时间，让请吃与吃请变得从容不迫 。时间走进腊月，人们就开始打电话约请，摆酒设宴，忙得不亦乐乎，这不，腊月才过一半，前两个周末我都是在亲戚的酒桌上度过，且剩下的周末日程也早已排满 。
家乡人不仅仅在时间上对过年饭局进行颠覆，在宴请的方法方式上也作了探索 。人们已把请客的地点从家里转移到饭店，张嘴就来，省时省力，如果保留在家设宴，常请个一条龙服务的厨师，厨师不仅仅负责烹饪，并且还有带着锅碗标盆，甚至是桌椅板凳，东家无须操劳，任务仅有一个，劝客人吃好喝好 。
年是吃出来的，难以想象没有吃的年怎样过，过去、此刻、将来，吃是过年永恒的主题曲 。
舌尖上的春节作文（八）：
春节，是一年中最重要的节日 。人们在这天用团聚和美食犒劳辛苦工作一年的自我 。在这天，家家户户都洋溢着美食的香味 。
在春节那天，每户人家都是要吃糕的，糕谐音“高”，并且是蒸出来的，所以象征着蒸蒸日上 。蒸糕是把面粉和水一齐搅拌成不干不湿状后，上笼先给它蒸个澡，约20多分钟，有股甜甜的味道就会弥漫开来 。
没过一会儿，糕就从热腾腾的笼里被爷爷细心翼翼地拎到了盘里，蒸完澡的它肤色由土黄变成了金黄 。在吃糕前是要裁糕（就是揉成糕团）的，那样蒸出来的糕才香糯可口 。我的爷爷先将一盆“溃不成军”的糕粒反复揉捏，将它合成一块大糕 。爷爷仿佛跟糕有仇似的，撸起袖子，手上抹了油，先摁了三下、又翻了个面、再压一下，周而复始，吓得那糕魂飞魄散，一下也不敢动 。
经过一番较量后，一个椭圆形的大团子呈此刻眼前，顿时变得有光泽，拿筷子戳一戳，它已经如橡皮泥那般富有弹性了 。吃饭时用肉汤泡着糕，肉汤的肉味使原本无味的糕有了一层肉香，而糕也能够使肉汤不那么油腻，咬上一口，唇齿留香，可谓是两全其美、绝佳之配 。
吃年夜饭时，自然少不了饺子，把面团揉成面皮儿，拿事先已经准备好的韭菜鸡蛋馅往上一撒、一掬、一捏，一个如银元宝似的饺子就横空出世了 。刚出生的饺子白白嫩嫩的，和小娃娃一模一样 。等兄弟姐妹们都到齐了，就都调皮地吵着去游泳 。于是，妈妈把它们放进了“游泳池”里，怕水太冷，还浇了油、点了火，饺子们在水里自由自在地游来游去，快活极了 。等它们都玩够了，妈妈就把它们捞出来，晾在盘子上，让它们也享受享受日光浴 。可是不一会儿它们就又闲不住了，想看看我们肚子里的异域风情，我们自然是让它们如愿以偿，还为它们介绍了几位朋友——腊八蒜，和它们一齐去观光旅游 。下肚的蒜和饺子在嘴里留下了一股十分清香而又微辣的味道，令我欲罢不能，大饱了口福 。
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