投稿|SHEIN150亿在广州建供应链总部，番禺小厂手握全球时尚密码( 四 )
《纽约时报》就对传奇时尚杂志《VOGUE》提出了一个令人窒息的拷问：你们存在的意义是什么？还妄图以“每月一期”“半月一期”的“龟速”，引领全球时尚风潮吗？
那些被老牌时尚大亨抛弃，却被快时尚品牌所青睐的中小服装加工厂，才是全球最新时尚流行元素的聚集地 。
反过来，一些工厂也愿意跟SHEIN共享数据，包括原材料价格数据、其他客户的订单数据等等 。在这样数据共享的氛围下，SHEIN跟工厂实现了共同成长，共同进步 。
据Tim介绍，在这样的情况下，SHEIN建立起了一个定价体系，根据该体系，可以倒推出某个的生产成本，进而锁定产品的价格区间 。
这样一来，在将订单交给工厂之前，SHEIN其实对这个订单的报价已经胸有成竹 。接下来就是等工厂自行报价 。如果报价还算合理，就会将订单交给工厂 。
Zara让中国柔性供应链下的中小服装加工厂们，“抄”到了顶尖时尚大牌的流行元素 。
SHEIN，则让这些加工厂们沉淀了时尚数据，一定程度上甚至赶超时尚大牌的预测速度 。
03 规模化工厂产能严重过剩，柔性供应链是否是解药？Zara进入中国已经十余年，但是真正让全国的服装工厂转型，接受小单快返改造的，是最近两三年才在进行的 。
这其中，有外力因素影响，比如产能过剩、原材料成本上涨等 。
服装界一直以来都流传着这样一个玩笑：哪怕中国所有的服装工厂全部停工，库存也够全国人民穿三年了 。
一位宁波工厂主介绍，由于原材料涨价、物流成本上涨等一系列因素影响，目前宁波的出口针织类服装企业利润非常薄 。
中国经济周刊表示，眼下的服装工厂目前主要靠跑量来维持盈利，如果订单量没上去，根本谈不上赚钱 。一件货的利润还不到一块钱 。
这些话并不是危言耸听，更不是空穴来风 。根据国家统计局数据显示，2021上半年，全国规模以上纺织企业3.3万户，累计营收2.34万亿元，但利润总额仅1978.9亿元 。
日渐摊薄的利润，让全国服装工厂处境十分尴尬 。
能接到订单，虽然利润薄一点，尚且还能生存 。接不到订单，解散工人、关闭厂房，可能就是工厂们的下场 。
再加上疫情缘故，原本来自欧美的大品牌订单锐减，摆在传统服装工厂面前的，是生死攸关的问题 。
在这种情况下，工厂根本不具备“挑三拣四”的资格，谁能提供大量的订单，谁就是“爷” 。原本大工厂看不上的小单快返，也成了香饽饽 。
根据相关数据显示，服装业目前接到的小订单，占据总订单数的70%，以往大行其道的基础款、畅销款大订单只有30%左右 。
业内已经基本形成了一致观点，未来碎片化订单需求会越来越多，小单快返已经不可避免成为了主导服装工厂的最终出路 。
而SHEIN，无疑是近年来工厂们最大的客户 。
一位SHEIN的A级供应商向《蓝海亿观网egainnews》反馈，如今SHEIN每年要向其下单超过300万元 。只要接到SHEIN的订单，这一年基本“旱涝保收”，无后顾之忧 。
更重要的是，SHEIN的体量足够大，能够“养得起”足够多的工厂 。
眼下，中国服装工厂，以中小工厂为主 。全国工厂大约40万家，其中大工厂仅占5%-10%的比例，其余都是100人以下的中小型工厂 。（数据源：参加CanPlus）
根据官方数据显示，目前被SHEIN纳入供应链体系的工厂，至少有6000家 。
这些原本生命力更脆弱的中小型工厂，得以更好地生存下来 。
尤其是疫情及“新疆棉”事件以来，海外快时尚品牌Zara、Gap、H&M等，或大量关闭实体店，或几近退出中国市场 。SHEIN的订单，就显得尤为珍贵 。
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