锐客网

  1. 首页 > 科技 > >

投稿|消费品的宿命，正在被中国消费者打破( 四 )


 
过去100年发生在汽车行业生产方式的变革，正以更深的层次在服装行业/消费品行业发生：服装行业最初也是纯手工，然后流水线，再到纯互联网品牌联动工厂实现一定程度的柔性生产，再到TMIC将数字化上新新品研发流程的智能化 。
所谓的“更深层次”主要落定在全流程智能化带来的商业洞察，以天猫新品创新中心TMIC对服装行业针对非标新品开发为例：
1、趋势挖掘 。通过数据系统做趋势性挖掘，包括趋势方向、面料方向、色彩方向等 。
2、智能设计 。联动阿里达摩院通过AI做设计开发 。同时引入外部高校产研能力，比如像东华大学这种专业研究设计能力非常强的高校 。
3、数字测款 。只要设计图片出来了，可以立马拿到平台上做数字化测款，一天之内知道C端消费对于这些款的想法、反馈和评估 。
4、小单快反 。对于一些好的款，再拿到下一个环节做小单快反，这里要借助犀牛的能力，因为在整个阿里体系还有犀牛智造，最少可以做到100单这样的小单快反 。
5、心智评测 。产品上市之后提供数字化的绩效评测，卖的好不好，人群覆盖的怎么样 。以此快速优化产品本身或市场策略 。
上述生产方式变革，里面隐含着一个重要的升级，从最初的产研结合到围绕数字化的产学研结合：不止威富集团、东华大学的产研案例，今年双11前后，TMIC联合阿里达摩院，帮助8万多款新品实现数字化测款，围绕服饰非标产业从产学研一体化视角，推进从研发设计、制造生产、销售流通等服饰产业链上下数字化全面转型 。
我认为，上述围绕数字化产生新的产学研组织一体化的生产方式变革，服装/消费品行业新的秩序正在诞生 。 
04 新秩序的萌芽在服装行业有一个著名的事件，1973年的“凡尔赛之战” 。在此之前，法国巴黎传承自宫廷的、自上而下的时尚服饰，已持续定义300年的全球时尚服饰 。路易十四，玛丽皇后，尤金皇后堪称顶级服装KOL；路易十四的财政审计长柯尔贝尔（大名鼎鼎的法国重商主义之父）在时装行业：邀请意大利的优秀纺织工匠来做培训，把里昂打造成丝绸基地，成立纺织行业协会，从法律层面要求法国人必须买法国货，打造了完整生态链 。
即使二战期间，时装周搬到纽约，重金招聘的设计师们依然乐此不疲的copy着Cristóbal Balenciaga（1937年创立巴黎世家）和Christian Dior（1946年创立迪奥）等法国知名设计师 。
直到1973年，凡尔赛宫馆长Gerald Van der Kemp接受伊莲娜·兰柏的建议，决定以慈善募捐为名义，从美法两国各找5位顶级设计师来一场时装对话，所得资金用作凡尔赛宫的翻修 。在媒体推波助澜之下，法美两国“The Battle of Versailles”的噱头不胫而走 。
时装秀当天，摩洛哥格雷斯王妃、Christina Onassis和安迪•沃霍尔等700多位名流捧场，法国巴黎本以为占据地利、人和以及话语权会稳操胜券，事实是他们一败涂地 。
美国人重新定义了时尚，启用Halston等不走老路但有才华的“生瓜蛋子”设计师，简洁主义替代了皇室贵族风，大胆启用黑人模特打破了肤色限定……这为此后半个世纪的时装定下了调 。 
投稿|消费品的宿命，正在被中国消费者打破
文章图片

图：美国的时装表演，来源：纪录片《1973凡尔赛之战》
外界认为1973年的凡尔赛之战曾是服装行业的拐点，我们认为不是 。不管是1973年凡尔赛之战的新旧时尚交替，还是如今全球四大时装周的标签——纽约展示商业，伦敦展示胆色，巴黎展示梦想，意大利展示传统——都代表了欧美在服装产业的探索 。

推荐阅读


上一篇：主动聊天打招呼第一句 第一次加微信开场白

下一篇：自己开个水果店要多少钱 开水果店需要多少成本