投稿|精品咖啡的「扩张悖论」( 二 )
在咖啡师和一众精品咖啡馆的带领下，消费者也开始钻研这门学问，关注和推崇咖啡产品本身的口味 。这一趋势被烘焙师Trish Rothgeb称为「第三次咖啡浪潮」，与第一次（咖啡消费的普及）、第二次（烘焙咖啡的推广和连锁咖啡品牌的兴起）区分开来 。
传导至中国语境里，「精品」概念显得额更为笼统和泛滥 。品牌纷纷贴上「精品」标签，只要宣称是选用精品咖啡豆，以及在包装、店面上有所设计即可 。像三顿半、永璞这样以即溶、浓缩咖啡为主的品牌，也在其名称前加上了「精品」二字 。
“其实没有什么鄙视链的事，「精品咖啡是什么」为什么要纠结这个点，咖啡好喝就可以了 。”一位独立咖啡店经营者告诉「真探」 。
从摄入咖啡因提神的原教旨主义，到要求好喝、在乎风味和产地，从雀巢速溶到选豆子的手冲，中国消费者的口味变刁了 。
而回归到咖啡品质本身，精品咖啡的扩张的最上游是种植和寻豆 。虽然距离消费者远，但是咖啡的源头正在感受到竞争的灼热 。
Tims、星巴克等连锁咖啡品牌的提价，一个因素是全球咖啡豆的大规模减产，供不应求，价格也水涨船高 。巴西和越南是世界上两大咖啡种植地，反复的疫情导致产能不足、全球化的供应链中断，过去一年国际咖啡原豆期货价值上涨，截止2021年12月，美国纽约洲际交易所（ICE）的阿拉比卡咖啡原豆价格较年初翻番 。
品牌也在扎堆寻找新的好豆，云南成为被选中的地方 。一方面，高品质好豆的稀缺和国潮的兴起让云南豆炙手可热；另一方面，疫情导致的采摘缅工人数减少，产能跟不上，价格的快速变化，以及对持续性的担忧，加重了云南咖农的焦虑 。
抢的不止是豆子，还有咖啡师 。咖啡师曾经独立精品咖啡店的核心壁垒，他们能够品鉴出咖啡风味的细微区别，熟练运用工具和设备，而且可以承担研发新品和特调的工作，发挥创意 。第三方机构的等级证书、咖啡比赛的名次和奖杯，都是咖啡师水平的证明 。
但是在扩张和效率的问题面前，咖啡师成为了流水线上的做单机器，连锁品牌进行企业内部的培训之后即可上岗，门槛变低 。
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Boss直聘上的咖啡师招聘启事
“我们这种小馆子现在招人很难，大品牌提高了薪资水平，内部的体系化的培训机制效率也很高，我们招人后的时间、金钱成本太大了，而且这个行业的流动很快，你教完了，人走了怎么办？”上述独立咖啡馆经营者表示 。
原材料和人才，仅仅是精品咖啡竞争的环节，更大的压力来到了品牌的规模化经营上 。
扩张的背面精品连锁的扩张速度慢不下来 。最显而易见的现象是商圈和写字楼下令人眼花缭乱的咖啡选择 。
看一下现在头部咖啡品牌的数量：
- 据Manner官网显示，目前全国门店已有194家门店，上海单个城市就有165家 。10城200+新店齐开活动虽因疫情延期举行，但也箭在弦上，外卖服务在上周正式上线，进一步扩大辐射范围 。
- M Stand微信小程序店铺列表显示其现有门店数量为150，而在2021年年初，门店规模只有上海的10家店 。
- Seesaw截至2020年10月只有26门店，但是得到喜茶等注资后，扩张提上日程，创始人在采访中公开表示“未来5年之内，看一下能不能上到500-1000家门店这个台阶” 。据品牌微信小程序，现在Seesaw有141家门店（包括未正式开店的） 。
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